Radical Chic: a visão moderna de Jonathan Anderson para a Dior

A luz lá fora está fraca e a desaparecer quando, no final de uma tarde de sexta-feira, numa rua tranquila de Paris, Jonathan Anderson se senta à grande mesa do seu escritório para analisar as peças do futuro. "O que temos de fazer?" pergunta.

Com um ar de concentração cirúrgica, o seu diretor de design, Alberto Dalla Colletta, analisa os pontos decisivos da Alta-Costura do dia e, em seguida, volta-se para as urgências do ready-to-wear feminino. "Esta é a saia que reparámos", diz, folheando uma pilha de papéis. "Está a tornar-se mais popular, o que achei divertido".

"As costas estão bonitas", diz Anderson rapidamente, e depois acena com a cabeça para o próximo item. Alto e incansável, com cabelo ruivo e uma voz grave e melodiosa, Anderson, aos 41 anos, é o novo detentor de um dos cargos mais poderosos da Moda: diretor criativo da Dior. Quando a sua nomeação foi anunciada no ano passado, foi recebida com entusiasmo por toda a indústria. Estava a terminar 11 anos na Loewe, durante os quais dinamizou o setor com um estilo de ecletismo criativo que abrangia a história da Moda e os seus próprios interesses dispersos, trazendo um novo encanto ao mercado. E ele fez isso, notavelmente, enquanto liderava a sua própria marca com sede em Londres, JW Anderson, que agora tem 18 anos. A sua estreia na Alta-Costura, em fevereiro, foi uma explosão primaveril de volumes florais que aproveitou a ampla gama do saber-fazer da Dior.

"Ele pode seguir qualquer direção — não acho que os seus designs se pareçam com uma coisa só", diz Jennifer Lawrence, uma das primeiras a usar os vestidos Dior de Anderson na red carpet. "Normalmente, recebemos talvez três esboços que estão todos no mesmo universo. Com Jonathan, parece que 25 designers diferentes me enviaram 25 opções diferentes. A variedade dele surpreende-me constantemente". 

Dalla Colletta passa para o próximo assunto, vagamente apreensivo. "Na minha opinião, as cores não ficaram muito bem. O castanho está um pouco..."

"Sabe o que poderia ser muito bom, na verdade, é experimentar um que tenha castanho com dourado!", sugere Anderson, sem se deixar intimidar.

“Ah, uau. OK”.

"Pode ser estranho", diz Anderson, e vira a cabeça para o lado.

Na prateleira da lareira, no fundo do escritório, há uma carteira com as palavras “Ulysses, de James Joyce” estampadas — parte da série de carteiras com capas de livros criada por Anderson — e a sua secretária está equipada com uma máquina de escrever manual e velas em forma de frutas. Oito painéis com rodízios, dispostos aleatoriamente no centro da sala, estão cobertos com imagens de uma campanha publicitária em fase de desenvolvimento. Um manequim está pendurado com tecido de algodão marcado e dois cabides circundam a mesa. A emoção da nomeação de Anderson veio, em parte, do seu alto risco: ele é o primeiro designer da casa desde o próprio Christian Dior a liderar todas as linhas de Moda — feminina, masculina e Alta-Costura, incluindo carteiras e sapatos: 10 coleções de peso por ano naquela que é hoje uma das maiores casas de Alta-Costura de Paris. As reuniões são complexas e avançam a um ritmo alucinante. 

"Então, isto era para a outra referência que nos deu", diz Dalla Colletta. "Vamos tentar fazer o jacquard ao cortar todas as franjas assim".

Anderson passa a mão pelo cabelo e olha fixamente para a página. A sua maneira de trabalhar é geralmente a de um homem do lado de fora da cirurgia de um hospital rural, à espera que um médico apareça com notícias. À sua esquerda, como de costume, há uma pilha de objetos pessoais, como se tivesse esvaziado uma carteira sobre a mesa: um iPhone, uma chávena de café, uma garrafa de Evian, um estojo com fones de ouvido, uma caixa de Tic Tacs, um maço de cigarros, uma pequena fita métrica e uma bolsa verde brilhante com zíper que diz "Dumb as a Dream" — uma colaboração da Loewe com o artista Richard Hawkins.

"Boa", diz finalmente, e depois olha mais atentamente. "Embora aqui as cores não sejam tão bonitas".

Dalla Colletta mostra-lhe mais duas páginas e, de seguida, Anderson, a caminho de outra reunião, sai apressado da sala.

"Reuniões de uma hora em 10 minutos com o Jonathan", diz Dalla Colletta com um sorriso, enquanto recolhe os seus papéis para sair.

Editor de Moda: Alex Harrington. Fotografado por Stef Mitchell. Vogue US, primavera 2026.

O primeiro desfile feminino de Anderson para a Dior, realizado nas Tulherias, foi durante meses o mais esperado em Paris. Durante a hora que antecedeu o início, uma multidão saiu do parque e espalhou-se pelo Place de la Concorde. Alguns curiosos vestiam disfarces. Outros erguiam cartazes e gritavam por cada celebridade — Jennifer Lawrence, Sabrina Carpenter, Anya Taylor-Joy, Jisoo, Jimin, Robert Pattinson, Johnny Depp e muitos outros — que passavam por uma rota marcada por seguranças através de uma abertura na multidão.

Dentro de uma enorme estrutura bege construída sobre a fonte octogonal das Tulherias, o cineasta Luca Guadagnino e o seu designer de produção Stefano Baisi criaram uma galeria com teto baixo. As paredes, cinzentas manchadas, foram decoradas com molduras modernistas italianas em camadas; bancos de madeira quadrados foram dispostos como assentos. "Queríamos criar um espaço quase como um museu", diz Guadagnino, que conheceu Anderson há uma década e meia e colaborou com ele no guarda-roupa de três dos seus filmes recentes.

Quando as luzes se apagaram, um curta-metragem do documentarista Adam Curtis foi projetado em painéis triangulares. "Tem coragem de entrar na casa Dior?", dizia o título, e a sequência que se seguiu transformou imagens dos 78 anos de história da Dior num filme de terror. Depois, as luzes voltaram a acender-se, como se fosse um sonho inquietante, e a primeira coleção feminina de Anderson foi apresentada.

Havia tecidos plissados torcidos, saias curtas em tweed e rendas tecidas em padrões irregulares e misteriosos. Havia variações do famoso casaco bar da Dior e subversões divertidas dos perfis dos seus vestidos. Com as suas frentes com babetes, golas viradas para baixo, gravatas-borboleta e xadrez ricos e severos, a coleção aludia às ideias recatadas da Moda de meados do século XX. Mas os seus volumes estranhos, proporções verticalmente apertadas e abreviações repentinas e surpreendentes — como se formas inteiras tivessem sido feitas e depois, como ervas, cortadas nas suas raízes vivas — davam ao tradicionalismo um toque extremo e vagamente perverso.

Mais notavelmente, os looks ecoaram o vocabulário que Anderson introduziu na sua primeira coleção masculina, em junho, que incluía elementos inspirados na Moda feminina, como um par de calções cargo de grande volume, quase semelhantes a um bustle. O potencial de criar coleções masculinas e femininas não apenas lado a lado, mas em conjunto, criando a nova entidade de um "casal Dior", foi o cerne de sua proposta para um controle tão incomumente abrangente, disse-me Delphine Arnault, presidente e CEO da empresa.

"É uma visão moderna: é possível ver o olhar de homens e mulheres com uma intercambiabilidade", afirma ela. É também uma visão que Anderson tem perseguido desde os seus primeiros dias como designer da sua própria marca, quando, em 2013, causou sensação ao introduzir na sua coleção masculina um par de calções com babados na barra e silhueta de minissaia.

Justin Vivian Bond, ator, artista de cabaré e defensor dos direitos de pessoas trans, descreve Anderson como "um dos primeiros designers a realmente preencher a lacuna entre as coleções femininas e masculinas — ele tem sempre um ou dois homens nas coleções femininas e vice-versa, e isso atrai-me. Não acho que seja algo artificial: é lógico e divertido". Bond conheceu Anderson há mais de 20 anos, quando Rufus Wainwright o levou a um espetáculo que Bond estava a fazer em Londres. "Ele fez-me um gorro de malha com penas, um xaile de pele sintética e uma faixa incrível para a cabeça com redes que tinham moscas presas — tudo muito típico do Jonathan de antigamente".

Por fim, Anderson perguntou a Bond se eles se apresentariam no seu desfile de graduação na London College of Fashion; os dois têm colaborado em projetos desde então, mais recentemente numa ópera chamada Complications in Sue. (Anderson desenhou os figurinos.) "Apesar de toda a seriedade e intensidade do seu trabalho, ele nunca perdeu o seu senso de fantasia", diz Bond, "o que é parte do que o torna tão infinitamente interessante — e permite que ele continue a evoluir".

Uma das palavras favoritas de Jonathan Anderson — a primeira que usa para expressar elogios — é radical. "Radical não precisa de ser algo chamativo; radical às vezes pode ser apenas o processo de tentar descobrir o que é novo", disse-me um dia. "E o que é novo para a Dior é diferente do que seria novo para a Loewe".

Embora a Loewe seja a marca mais antiga do portfólio de Moda da LVMH, passou a maior parte da sua história como uma empresa espanhola de artigos de couro, ganhando fama pela sua expertise artesanal em bolsas e entrando timidamente no mercado de roupas. Anderson trouxe não apenas energia, mas, de uma forma básica, uma compreensão pública do que era o estilo Loewe. "A Loewe precisava de uma linguagem de Moda", diz. "A Dior não precisa de uma linguagem de Moda! Mas precisa de construção de carteiras. Precisa de um mundo". O ato radical de Anderson surge na negociação de novas justaposições, um novo tipo de relação entre isto e aquilo.

Para evoluir dessa forma, e manter o que veio antes, é necessário ter uma certa relação com o passado. Poucos desfiles de Moda começam com um vídeo de terror; Anderson estava a tentar transmitir, de forma divertida, o peso assustador de assumir o comando de uma histórica casa de Alta-Costura parisiense, cujos diretores criativos anteriores incluíram o próprio Christian Dior, que criou o New Look do pós-guerra, Yves Saint Laurent, John Galliano e inúmeros outros: um panteão ameaçador.

"Nunca estive sob tanta pressão", explica. "E não vinha de mim mesmo, nem da marca. Vinha da forma como todos sentem, neste momento, que a Moda precisa de ser salva. Acho isso uma utopia estranha. Achei que o filme era uma forma de colocar o público na posição em que me encontro".

Modelo Charlie Jones em Dior. Editor de Moda: Alex Harrington. Fotografado por Stef Mitchell. Vogue US, primavera 2026.

Para Anderson, grande parte do trabalho é marcado por luta e determinação. O seu pai, Willie, foi capitão da seleção irlandesa de rugby. (Guadagnino: "Um dos elementos icónicos para Jonathan é a camisola de rugby — a forma como ele a usa ao longo do tempo e das marcas é linda.") Anderson vê-o como uma figura de determinação. "O meu pai vem de uma quinta leiteira e decidiu muito tarde, entre os 18 e os 20 anos, que queria ser jogador de rugby", diz-nos. "Ele jogava quando rugby ainda não era uma modalidade profissional: se ganhasse um jogo, ganhava uma libra." O seu irmão, Thomas, também é jogador de rugby. "Ao observar a relação entre o meu irmão e o meu pai — a competitividade —, sempre pensei: "Ainda bem que não gostei de rugby!", exclama. No entanto, ao crescer em Magherafelt, uma pequena cidade na Irlanda do Norte, e ser rejeitado pela escola de moda da sua primeira escolha, acabou por assumir uma postura semelhante.

"Sempre agi na minha vida como um underdog e, se não me sinto assim, construo um ambiente à minha volta para sentir que tenho algo a provar", diz Anderson (que brincou comigo ao dizer que não vai à terapia porque resolve os seus problemas com jornalistas). A direção criativa da Dior não é uma posição que muitas pessoas considerariam um cargo de underdog, mas Anderson sente que está a competir, em desvantagem, com aqueles que vieram antes dele. "Tantos designers adorados já o fizeram, e as pessoas vão sempre amar o designer da sua época", afirma. "Alguém como John Galliano foi um génio no que conseguiu na Dior: ele quebrou a espinha dorsal. Mas essa foi uma época muito diferente."

Um dos primeiros empregos de Anderson na Moda foi como assistente de styling de montras na loja da Prada na Bond Street, em Londres, sob a orientação de Manuela Pavesi. "Fiquei fascinado por ela, pela sua personalidade e pela forma como usava a psicologia no processo de venda de um produto numa montra", afirma. "Lembro-me de um dia, quando a Prada estava a fazer robôs, havia uma montra com um manequim simples e uma carteira. Eu pensei: "Isso é interessante!" Pavesi disse: "Não gosto disso!” E, de repente, começou a atirar produtos para a montra — carteiras, 50 robôs. Quando saí, pensei: "Oh. Havia uma saturação de produtos." O ecletismo de alguma forma coadunava-se num todo interessante. "Ela sempre teve uma contradição meticulosa nas roupas — pijamas com um casaco em pele de crocodilo", conta. "Eu ficava paralisado com ela, mas completamente obcecado: como é que se chega a esse pensamento?"

"O que me deixa irritado neste momento é que não temos paciência", diz Anderson. "Nós simplesmente consumimos, cancelamos e seguimos em frente. Isso destrói a criatividade."

Depois de Anderson ter alcançado o sucesso por conta própria, passou a ser reconhecido por um ecletismo semelhante e também por ser capaz de transmitir uma visão, por meio de descrições e estilos, que tornava o valor do seu trabalho evidente para empresários, celebridades e outras pessoas que moldam o mercado. "Ele apresenta-se muito bem" afirma Delphine Arnault. Anderson aponta mais uma vez para a sua educação. "Não importa o quão grande, famoso ou rico alguém seja, há sempre uma maneira emocional de ver isso do ponto de vista dessa pessoa — foi isso que aprendi com os meus pais", diz Anderson, que conta que ainda recorre aos pais em primeiro lugar para pedir conselhos "sobre como lidar com as pessoas".

Anderson é conhecido por ter ido atrás das suas oportunidades, mais do que por elas terem ido atrás dele. Aos 20 anos, enquanto trabalhava para a Prada, foi fotografado pela revista i-D como criador de broches a partir de objetos encontrados. Anderson conta que Delphine Arnault lhe ligou de surpresa por volta das sete da manhã, demonstrando interesse pelo seu trabalho — "Lembro-me de tentar fingir que estava acordado, o que é sempre uma tarefa difícil, fingir que a sua voz está acordada quando não está" —, mas Arnault lembrava-se do primeiro encontro deles, um ano antes, numa exposição em Londres. Em 2013, ano em que a LVMH investiu na JW Anderson, perguntaram-lhe se tinha alguma sugestão para liderar a Loewe, que precisava urgentemente de um diretor criativo. Como lembrou o então diretor da LVMH Fashion, Anderson sugeriu-se a si mesmo. No início desta década, Arnault estava à procura de um novo desafio. "Anderson começou a falar comigo sobre o futuro e sobre que novos projetos lhe poderíamos oferecer no grupo", lembra Arnault. Quando Maria Grazia Chiuri, a diretora criativa anterior, deixou a Dior (Grazia Chiuri está agora na Fendi), Anderson propôs liderar as linhas masculina, feminina e de Alta-Costura.

Naquela altura, o trabalho de Anderson na Loewe já se tinha tornado num fenómeno. Nos seus primeiros sete anos na marca, o designer concentrou-se no artesanato — uma interpretação moderna, elegante e baseada no savoir faire de uma marca distinta. Depois, durante a pandemia, o designer passou por uma transformação, mudando para um conceptualismo mais selvagem, mais divertido e mais abertamente eclético. Essa foi a era das placas de metal cintilantes e dos tecidos com pixels digitais, dos casacos com relva a crescer, dos sapatos Minnie Mouse e dos saltos balão, dos morangos enormes inspirados numa pintura de William Sartorius. (Para a Uniqlo, com a qual mantém uma colaboração contínua, desenhou uma coleção inspirada em Beatrix Potter.)

"O que ele fez com a Loewe foi revolucionário. Não foi apenas uma reformulação da marca; culturalmente, foi uma revolução", lembra Lawrence. "Ele foi um artista realmente poderoso, que absorvia a cultura de uma forma muito específica e matizada."

Editor de Moda: Alex Harrington. Fotografado por Stef Mitchell. Vogue US, primavera 2026.

Anderson estuda e coleciona uma variedade de obras de arte, desde os mestres flamengos até Anthea Hamilton; em Londres, faz parte do conselho do Victoria and Albert Museum. Durante algum tempo, interessou-se por arquitetura e mantém uma paixão pela cerâmica. O estilo que começou a cultivar nas suas coleções após a pandemia — mais alegre e, de certa forma, mais minimalista — pareceu proporcionar-lhe uma nova maneira de referenciar esses interesses de forma direta.

"Esse tipo de fusão entre Arte e Moda é fundamental para o Jonathan", afirma Josh O'Connor, que começou a trabalhar com a Loewe como embaixador da marca em 2017. "E acho que criar esses desfiles incríveis e ver as pessoas a celebrá-lo lhe deu cada vez mais confiança." O fascínio de Anderson revelou-se contagiante: O'Connor, cuja avó era ceramista, passou a partilhar um pouco desse fascínio. "Lembro-me de ir jantar na casa de Jonathan uma noite e ver uma coleção incrível — a coleção de cerâmicas dele é mágica! Ele tinha Sara Flynn, uma ceramista irlandesa que eu admiro muito. Tinha Lucie Rie. Tinha uma grande coleção de Ian Godfrey", conta. Anderson atribuiu o nascimento dessa paixão ao seu avô materno, que trabalhava numa empresa têxtil, a Samuel Lamont & Sons, no condado de Antrim, na Irlanda do Norte. "Ele era a parte criativa da nossa família", revela Anderson. "E, em criança, estávamos rodeados por muitas porcelanas de vanguarda."

Muitas das amizades e das relações de Anderson hoje têm a arte como ponto central. Ultimamente, namora com o artista catalão Pol Anglada, com quem colaborou na JW Anderson. "Na vida privada de qualquer pessoa, quando se tem um trabalho como este, é difícil", diz-me. "Vi isso com os meus pais, quando o meu pai trabalhava para o Campeonato do Mundo. Quando se vai embora e volta, é preciso redescobrir-se um ao outro. À medida que envelhecemos, aprendemos que é preciso reservar tempo se quisermos protegê-lo. Porque é muito fácil deixar escapar — é preciso criar um mecanismo."

De resto, atualmente, os seus interesses seguem frequentemente o arco da urgência profissional. "Neste momento, há um lookbook todas as semanas. Há uma campanha todas as semanas. Passamos a maior parte do dia à procura de ideias", afirma. Depois, como se achasse que esta descrição não captasse toda a emoção do processo, acrescenta: "Mas também é uma obsessão — um artista, uma pessoa ou uma peça vintage podem inspirar uma coleção inteira."

Numa manhã de dezembro, combino encontrar-me com Anderson no Musée d'Orsay, onde ele vai visitar uma grande exposição sobre a obra da pintora britânica Bridget Riley, cuja tela Daphne, de 1988, faz parte da sua coleção. Anderson chega atrasado: não costuma verificar a sua agenda diária com antecedência, diz o designer, nem planeia com antecedência as suas próximas reuniões, por receio de questionar se valem a pena; como seria de esperar, está sempre atrasado. Parece cansado.

"Nunca esperei tanto pelo Natal na minha vida — e não sou uma pessoa que gosta do Natal", refere, enumerando os seus projetos atuais, tanto para si como para mim. "Temos mais uma prova de Alta-Costura, mais uma de Moda masculina e mais uma de Moda feminina. E o lançamento da coleção de cruzeiro, e depois vamos lançar a coleção pre-fall e Riviera. Esta estação é sempre a mais difícil, porque é muito curta." Esboça um sorriso forçado — "Mas continuo otimista!" — e atravessa o centro abobadado do museu.

Anderson diz-me que admira a forma como Riley reduz o seu trabalho à essência. "É como se tivesse confiança para ir até ao fim", diz ele. "Isso é algo que se encontra nas grandes pinturas indianas. Até mesmo em Rembrandt — eles sabem quando parar. Isso leva a mente a pensar mais sobre o motivo pelo qual estamos diante da obra."

O curador da exposição, Nicolas Gausserand, que nos acompanha, destaca a cor da parede: branca. Riley, agora com mais de 90 anos, insistiu, contrariando a doutrina dos museus, que Seurat seria realçado por uma exposição com paredes brancas.

"Torna os brancos mais brancos", diz Anderson, acenando com a cabeça. "É tão radical." Ele faz uma última visita às galerias e depois dirige-se para a porta. "É preciso passar rapidamente para ativar o cérebro", explica enquanto saímos do museu. "Se demoro muito, não consigo ver as conexões. Acho que, por causa do meu avô, sempre tive essa ideia: como encontrar novos elementos em algo que já é antigo? Fazendo com que haja um diálogo com o que está a acontecer hoje."

Sentamo-nos numa cabine do antigo restaurante Le Voltaire, com painéis de madeira à beira do rio, para almoçar — não era o nosso plano original, mas estamos atrasados, então o itinerário foi, como costuma acontecer com Anderson, reconfigurado na hora. Os garçons trazem pratos com rabanetes, salames, pães e manteiga. Anderson pede um filé de boeuf, mal passado.

"Médio bem demora 30 minutos", informa o empregado, num tom que pode ser interpretado como uma discordância habilmente dissimulada.

"Talvez apenas médio, na verdade", diz Anderson. "E algumas batatas fritas — à vontade."

"D'accord", murmura o empregado, com um aceno impassível.

Editor de sessões: Jack Borkett. Fotografado por Annie Leibovitz. Vogue US, primavera de 2026.

Anderson mantém um pé em Londres, onde a JW Anderson está em processo de expansão para os setores de mobiliário, Arte e artigos colecionáveis. Segundo ele, às vezes sente um choque cultural ao se deslocar entre Londres e Paris. "São cidades muito diferentes na forma como se come ou se sai à noite", afirma. "A diferença principal mais engraçada é que, não sei porquê, mas em França não são muito bons com gelo. Os gin tónicos aqui nunca são muito bons, porque o gelo não é muito bom."

Enquanto nos preparamos para a refeição, Anderson conta-me que o seu projeto cultural atual consiste em "tentar definir o propósito" de uma marca de luxo na era digital.

"A razão pela qual me senti atraído pela Moda foi a possibilidade de criar algo para o futuro: cria-se, mostra-se e, seis meses depois, está nas lojas", afirma. "Isso significa que se dá tempo ao consumidor para assimilar. Agora estamos num período em que criamos roupas para obter estímulo imediato — quando elas chegam às lojas, já perderam o fôlego — é como uma adrenalina passageira." O problema, diz ele, é que é quase impossível propagar um padrão de qualidade nesse ambiente.

“Isso afeta a compreensão. Estamos habituados a consumir milhões de imagens por dia, mas quando se trata de ler, consumimos menos. Respondemos com um emoji. Gravamos a voz, porque é "mais eficiente". Quando era mais jovem, pensava que esse seria o cenário ideal." (Anderson é disléxico.) “Mas fazer roupas é uma ação do cérebro para as mãos, e escrever é uma ação do cérebro para as mãos. São ações pouco comuns.” É precisamente esse esforço intencional que, durante anos, permitiu que a Moda superasse o entusiasmo momentâneo e avançasse para moldar o futuro, pensa Anderson. O mundo precisa de tempo para assimilar novas ideias para que elas se consolidem.

Anderson corta o seu bife vigorosamente. "A minha fraqueza é que posso ficar emocionalmente abalado com a coisa mais mundana", admite. "Pode ser uma modelo que não está disponível, ou pode ser "Não conseguimos este pequeno espaço". Pode ser uma reunião que simplesmente não está certa. Isso força-me a ficar com raiva — raiva de mim mesmo, no fim das contas", diz ele. "Mas o que mais me irrita no momento é que não temos paciência. Eu não tenho paciência, então faço parte do problema. Nós simplesmente consumimos, cancelamos e seguimos em frente. Acho que isso destrói a criatividade. Acho que há uma falta de bons filmes e de boa música porque as pessoas têm medo de ser radicais."

A Alta-Costura — um novo reino para Anderson — fascina-o como uma forma de reconstruir uma cultura de ousadia e apreciação. Ele tem o sonho de tornar a nova Alta-Costura da Dior mais acessível — o seu modelo, diz ele, é um museu de entrada livre, como o V&A — para que as pessoas que não podem comprar um vestido de Alta-Costura ainda possam aprender a apreciar o trabalho de perto. "Trata-se de fazer com que as pessoas amem a Moda", explica. "A Alta-Costura pode não ser algo que todos compram, mas é o tronco da árvore que sustenta tudo — o legado, o trabalho manual, o conhecimento."

À esquerda: Dois looks de Alta-Costura da estreia de Anderson, na passada segunda-feira, em Paris. À direi: John Galliano, o herói de infância de Anderson, deu o seu apoio no desfile de Alta-Costura.
Acielle / StyleDuMonde

Para Anderson, a Alta-Costura é também "a mais pessoal" das suas iniciativas na Dior, porque é o domínio que ainda está a aprender. A sua primeira coleção de Alta-Costura foi inspirada por John Galliano, o primeiro outsider a quem mostrou a sua coleção feminina — "porque quando era mais novo, ele era como um deus para mim", diz Anderson. "John chegou com um saco de comida do Tesco e dois buquês imaculados de ciclâmen selvagem — eu adoro ciclâmen." As flores, do próprio jardim de Galliano, tocaram Anderson profundamente; em homenagem a Galliano — e num gesto invulgarmente galante a um precursor vivo — os ciclâmen tornaram-se um motivo da coleção, desde bordados a decoração, enquanto Anderson trabalhava com têxteis do século XVIII e miniaturas de retratos antigos. Anderson decidiu que o desfile de Alta-Costura começaria com duas versões do vestido em forma de lanterna, preto e branco, que lançou o seu desfile feminino.

"Adoro a técnica, então pensei: "Ok, como podemos fazer isso de uma forma prêt-à-porter e como podemos mostrá-la de uma forma couture?", diz ele. "Eu coleciono cerâmicas Chelsea e, quando se vê a Chelsea do primeiro ou do segundo período, parecem iguais, mas são fabricadas de forma completamente diferente. Não é que uma seja melhor que a outra, apenas têm uma dinâmica diferente."

O desfile, realizado num espaço delicadamente espelhado com um teto coberto de musgo ciclamen, apresentou uma coleção cintilante de 63 peças nas cores da primavera e da noite. Na linguagem da Alta-Costura, os vestidos plissados tinham uma graciosidade lânguida, os bordados com miçangas ganhavam vida com movimentos individualizados e as formas de pétalas que compunham as camadas de alguns vestidos pareciam florescer. As malhas, com as suas formas invulgares, tinham um ar de crescimento orgânico que parecia vir do jardim, e os tecidos de inspiração antiga brilhavam com frescura sob a luz interior do século XXI. Anderson enviou vestidos delicados em forma de concha para a passarela. Apresentou bordados requintados e sobretudos pretos que eram obras-primas subtis de alfaiataria e drapeados. Apresentou brincos com grandes pompons florais que pareciam pequenas explosões de alegria. O desfile foi emocionante para o seu autor, bem como para muitos outros presentes — tanto Anderson como Galliano, que estava lá para a ocasião, ficaram com lágrimas nos olhos — e serviu como testemunho da beleza da precisão artesanal e da grande onda de mudança e continuidade ao longo do tempo.

O equilíbrio entre pequenas distinções e grandes empreendimentos é, na maioria dos casos, onde a mente criativa e a ambição de Anderson se encontram. "Por mais que haja dias em que a minha cabeça está prestes a explodir, sei que farei tudo ao meu alcance para que tudo dê certo", afirma. "Não apenas por mim, mas por todas as pessoas que trouxe para este projeto. Tenho que fazer com que dê certo — por elas."

"Na vida privada de qualquer pessoa, quando se tem um trabalho como este, é difícil. À medida que envelhecemos, aprendemos que temos de reservar tempo se quisermos protegê-la."

Desde que Anderson assumiu o cargo na Dior, grande parte da sua vida tem sido passada a viajar. Em novembro e dezembro, além das suas viagens habituais pela Europa, foi a Nova Iorque, Doha e Pequim em nome da marca, enquanto trabalhava ativamente em seis coleções diferentes. Numa manhã clara e fresca em Los Angeles, desce apressadamente até ao átrio do Chateau Marmont para iniciar uma série de reuniões que culminarão na celebração de uma nova boutique em Beverly Hills. "Sempre adorei vir a LA — nunca moraria aqui, mas adoro estar aqui", revela, e começa a devorar um grande prato de iogurte e granola, segurando a colher como se fosse um concha de água. Duas jovens do outro lado da sala fotografam-no discretamente — um lembrete, na capital das celebridades, de que, com a ascensão do perfil global da Dior, Anderson tornou-se ele próprio uma celebridade.

Na sua primeira viagem a Los Angeles, Anderson conta que entrou num táxi e pediu ao motorista para levá-lo ao número 10086 da Sunset Boulevard — o endereço de Norma Desmond. "É uma garagem ou algo assim", disse-me. "Mas não há nada melhor do que uma personagem de Hollywood dos tempos passados." Ele lamenta, em parte, a acessibilidade imediata das celebridades de hoje, que, na sua opinião, corroeu o poder iconográfico que outrora possuíam.

"Houve um momento em que a Dior criava o visual para o estúdio para a atriz, controlando a silhueta, a ideia, a personalidade. Acho que precisamos desse romantismo que o cinema nos mostrou ser a Moda." O designer olha pensativo para um candelabro perto do bar. "Não me importo que a Dior, no futuro, se torne um pouco exagerada, um pouco performática — acho que John abriu as portas para isso. E o próprio Dior construiu a porta."

A nova boutique da Dior, uma maravilha de quatro andares com uma escada em espiral flutuante no quarteirão nobre da Rodeo Drive, representa um tipo de esforço para restaurar a coerência da imagem. "É um novo capítulo para a Dior", diz Arnault. A loja, projetada pelo arquiteto Peter Marino, inclui um terraço, salões privados para clientes VIP e um restaurante com menus assinados por Dominique Crenn, cujo restaurante flagship em São Francisco a tornou a primeira chef feminina nos Estados Unidos a ganhar três estrelas Michelin. Desde o verão passado, boutiques semelhantes foram ou serão inauguradas em Pequim, Milão, Nova Iorque e Osaka, todas inspiradas na enorme loja da Dior na Avenue Montaigne, 30, em Paris. "São declarações muito importantes e investimentos muito grandes para nós", diz Arnault; mesmo na era digital, o retalho presencial continua a ser o motor das vendas da Dior. E a abordagem abrangente de Anderson, assumindo o controlo de todas as coleções de Moda em conjunto, adequa-se ao esforço de construir um mundo Dior unificado e universal.

Anderson chega ao terraço e lounge do último andar da boutique de Beverly Hills às sete e vinte e cinco. A lista de convidados é, para um jantar de Moda, excêntrica e interessante. "Era o tipo de reunião de pessoas que realmente combina com o Jonathan e a sua mentalidade", diz-me Greta Lee, que esteve presente com uma camisa cinzenta simples e elegante da Dior e calças de ganga. "Muitas vezes, as ideias e escolhas dele são inesperadas, e a amplitude e o alcance do que lhe interessa são genuinamente interessantes." Lawrence vem com o marido, e Charlize Theron, embaixadora de longa data da Dior, chega por último. Mas também estão presentes Gia Coppola, Maude Apatow e Ejae, a estrela vocal do KPop Demon Hunters. Lauren Sánchez Bezos tira selfies e dá abraços. Mike White, o criador de The White Lotus, está lá, aparentemente para sua própria surpresa, vestido com uma camisola da Dior e a vaguear com um fascínio alerta, como se estivesse a tomar notas mentais. Muitos dos embaixadores famosos que Anderson trouxe para a Dior, como Lee, são seus colaboradores de longa data e trazem uma energia mais peculiar e espirituosa para o que há muito é uma casa tradicional francesa. 

Editor de Moda: Alex Harrington. Fotografado por Stef Mitchell. Vogue US, primavera 2026.

Depois de apertar a mão e cumprimentar Delphine Arnault, que também voou para a ocasião, Anderson corre até Lee e abraça-a. ("Para mim, ela não é uma musa, é uma amiga", diz. "Não se trata apenas de usar roupas; trata-se de: é possível beber um copo e comer um jantar de três pratos com essa pessoa?"). Ele está a usar uma camisa azul clara, jeans e mocassins castanhos. Os garçons trazem rolos de nori recheados com caviar e pequenas tartes de cebola que parecem guindastes brancos dobrados. No pátio, pequenas chávenas estão cheias de cigarros Marlboro. (Quando alguém disse a Arnault que isso não era muito típico de Los Angeles, segundo me contaram, ela brincou a dizer que era muito típico de Los Angeles... nos anos 80.) Dez minutos depois da hora, os convidados estão sentados e o jantar continua, acabando por adquirir uma certa alegria desenfreada. Às nove e quinze, Anderson leva um grupo de celebridades ao terraço para fumar. Meia hora depois, ele manda servir shots de tequila para todos; mais cigarros são fumados.

"Acho que momentos como esse, para qualquer artista, são particularmente interessantes, porque são momentos de transição", Lee me diz mais tarde. A atriz ficou emocionada ao ver Anderson entrar num novo reino. "O jantar foi assim — um momento em que as coisas estão realmente a acontecer."

Em Paris, com a aproximação das festas de fim de ano, os turistas aglomeram-se diante das luzes cintilantes da loja principal da Dior para tirar fotografias. A meio quarteirão de distância, do outro lado da rua da loja da Loewe, fica a Dior Heritage, o arquivo meticulosamente mantido da marca, com roupas, acessórios, perfumes, notas de trabalho, esboços, padrões, correspondência e recortes de imprensa que remontam à sua fundação, tudo organizado em caixas cinzentas impecáveis da Dior. Os documentos sempre permaneceram na casa, mas o arquivo está envolvido num longo e contínuo processo de localização e aquisição dos primeiros vestidos de Alta-Costura da maison. Perrine Scherrer, diretora do arquivo, mostra-me um tesouro antigo: um vestido Junon intacto, frequentemente considerado a maior obra-prima de Christian Dior.

Quando Anderson chegou à Dior, fez um estudo aprofundado deste arquivo. "Fiz um exercício com a equipa em que pedi que trouxessem seis looks de cada designer que alguma vez tivesse trabalhado lá", conta. (A sua peça favorita de Christian Dior é o Cigale, em cor marfim, de 1952: "É tão aerodinâmico — a sua construção é incrível.") No dia seguinte, ele visita uma nova exposição na Galerie Dior, o museu público de 13 salas da casa dedicado à sua própria história, a meio quarteirão da loja principal, na outra direção. Inaugurado em 2022, sob um dos ateliers de Alta-Costura da Dior, o museu recebe agora 1.500 visitantes por dia, meio milhão por ano, com os bilhetes esgotados com um mês de antecedência. A exposição atual é inspirada na coleção de Azzedine Alaïa, que, por razões obscuras, escondeu a extensão da sua coleção Dior enquanto era vivo, e as peças nunca foram exibidas. "A Fundação Alaïa tem 600 peças, e selecionámos cem para apresentar", diz Olivier Flaviano, diretor da galeria.

Christian Dior apresentou a sua primeira coleção em 1947 e faleceu 10 anos depois, altura em que a sua casa empregava centenas de pessoas e fazia negócios nos cinco continentes. Yves Saint Laurent sucedeu-o aos 21 anos. "Hoje em dia, se um jovem de 21 anos estivesse à frente de uma casa dessa dimensão, as pessoas ficariam horrorizadas", afirma Anderson. "Entende o que quero dizer? Se não olharmos para o passado, esquecemos o quão radical ele foi."

Flaviano conduz-nos pela exposição: exemplos das primeiras linhas de maior sucesso da Dior; uma recriação fiel do provador original da maison; o salão de exposições original da casa, onde ainda hoje podem ser recebidos VIPs; uma parede com capas de revistas ao longo das décadas; e uma fotografia da vidente do escritório de Christian Dior e dos amuletos que ele levava consigo. "O Monsieur Dior era extremamente supersticioso", diz Flaviano.

"Bem, isso é algo que temos em comum", diz Anderson, antes de se afastar para atender uma chamada.

No estúdio, na noite seguinte, Anderson senta-se a olhar para os seus quadros, que mostram a próxima campanha publicitária.

"Dividimos em diferentes tipos de personagens — para mim, o mais importante é que a Dior pode ser homens diferentes, mulheres diferentes, pessoas diferentes: a marca é grande o suficiente para não ter apenas um monotipo", diz Anderson. O designer nunca pensa na campanha enquanto desenha, mas é uma parte essencial da sua compreensão do trabalho e de como ele pode viver no mundo. Ao planear a sua primeira campanha, fotografada por David Sims, considerou o que seria um "aristocrata" — o público original da Alta-Costura — numa era pós-aristocrática.

"Estou muito feliz", diz Anderson com uma franqueza incomum, olhando para os quadros. Ele aponta para uma série de fotografias das modelos Laura Kaiser, Saar Mansvelt Beck e Sunday Rose amontoadas num sofá de dois lugares. "Adoro isto", admite. "Há uma espécie de felicidade aqui. Quando vamos a uma festa, há sempre aquele que está genuinamente a divertir-se, aquele que está a tentar divertir-se e aquele que está a seduzir — uma boa representação do que tudo isto pode ser." Ele vira-se para um quadro centrado em Kylian Mbappé, o jogador de futebol, vestido com jeans, uma camisola cinzenta e uma gravata com um nó Eldredge. "Depois, temos a ideia de liderança — estamos a levar o jogador de futebol para fora, a transportá-lo. E depois temos alguém como a Greta" — vira-se para o quadro de Lee — "e temos estes dois pilares de como a mulher pode ser, nesta faixa etária ou naquela faixa etária, e ainda assim ter a mesma energia."

Ele cruza os braços. "Vou refletir sobre isto, e outras 20 pessoas terão uma opinião sobre o assunto, mas acho que faz sentido", declara, e permite-se um sorriso de alívio. "Eu estava tão consumido por essa ideia da antecipação e se as pessoas iriam gostar. Mas quando vejo isto tudo, sinto-me muito orgulhoso das equipas. Acho que foi a direção certa. É o nascimento de uma linguagem totalmente nova? Ainda não. Mas é um passo adiante em relação ao meu trabalho anterior?" Ele olha para mim com alegria silenciosa. "Está a começar a dar certo", diz o designer.

Para os retratos de Annie Leibovitz: styling, Jillian Halouska. Produzido por AL Studio. Cenografia: Mary Howard.

Para as fotografias de Moda de Stef Mitchel: cabelo, Ryan Mitchell; maquilhagem, Aurore Gibrien; manicure, Magda S; alfaiate, Lauryn Trojan. Produzido por NILM. Cenografia: Giovanna Martial. Arte fotográfica por Martin Depalle.

Traduzido do original, disponível aqui.