Rachel Scott sobre a Proenza Schouler: "Há um lindo legado aqui. Acho que tem de continuar a progredir"

Substituindo os fundadores da marca, Jack McCollough e Lazaro Hernandez, que deixaram Nova Iorque em direção a Paris para assumir a direção da Loewe, Rachel Scott assumiu o cargo que ficou vago quando Jonathan Anderson foi para a Dior.

Scott, que tem 41 anos e é jamaicana, é uma veterana da indústria, com cerca de duas décadas de experiência em Milão e Nova Iorque em marcas tão diversas como Costume National e J. Mendel, Elizabeth and James e Rachel Comey. "Na maior parte da minha carreira, criei marcas que não correspondiam à minha perspetiva. Essa é a minha formação", afirma. No entanto, se olharmos para a sua trajetória de outra forma, verifica-se que se trata de um fenómeno repentino, não muito diferente do que McCollough e Hernandez foram outrora. Depois de lançar a Diotima em 2021, o espírito "irreverente" e "rebelde" da sua marca e os seus conjuntos e vestidos de croché feitos na Jamaica ressoaram tanto nos tempos pós-pandemia que arrecadou os prémios de Designer Emergente do Ano e Designer de Moda Feminina do Ano da CFDA em 2023 e 2024, sem sequer realizar um desfile. Em 2024, superou os outros nomeados para o prémio de Moda Feminina como Marc Jacobs, Thom Browne, Tory Burch e os próprios designers da Proenza Schouler.

A primeira apresentação de Scott para a Diotima está marcada para 15 de setembro. A coleção primavera 2026 da Proenza Schouler, que será apresentada na próxima semana, foi desenvolvida pela designer e pelo estúdio da marca após ter sido convidada para uma consultoria discreta no início deste ano, mas antes de sua nomeação oficial como diretora criativa. Segundo o comunicado da empresa, considere esta coleção como uma "declaração inicial e uma antevisão íntima da sua perspetiva". Numa entrevista com a Vogue, descobrimos mais sobre o ponto de vista de Scott sobre os códigos da Proenza Schouler, a sua própria prática artesanal e o que significa ser uma mulher designer num campo de diretores criativos predominantemente masculinos na primavera de 2026.

Que lugar ocupa a Proenza Schouler no seu pensamento e por que razão quis deixar a sua marca nela?

Sempre a considerei um dos grandes nomes americanos. Quando a marca começou, eu estava no início da minha carreira, na universidade, e era bastante obcecada. Parecia mais global do que outras marcas americanas e estava muito enraizada no design e no artesanato. Eu era fascinada pelos sutiãs das primeiras temporadas. Sempre tive muito respeito por eles. É tão diferente da minha marca. Não que eu me canse da minha imagem, mas trabalho na indústria há tanto tempo e sempre tive o hábito de trabalhar com diferentes desafios de design. Tentar imaginar quais são os códigos e o legado, mas levá-los avante em diálogo com a minha perspetiva, achei isso emocionante.

Quem é a mulher Diotima e quem é a mulher Proenza Schouler? As duas sobrepõem-se?

Acho que ambas são intelectuais. Detesto usar esse termo porque muitas vezes é falso e prefiro a autoria própria para as mulheres, algo que não vemos com frequência na indústria. Mas, nesse aspeto, elas estão alinhadas. Acho que a mulher Diotima é muito sensual. Há muito erotismo, mas, novamente, de autoria própria; acho que seria interessante ter alguma sensualidade aqui, mas não da mesma forma. A mulher Proenza é muito refinada, mas com facilidade e acessibilidade, o que é bem diferente da Diotima, uma vez que é muito despojada e muito mais rebelde. Parecem lados diferentes de mim, dias diferentes, de certa forma.

Qual foi a maior surpresa a trabalhar aqui?

O que é realmente bom é trabalhar num espaço com uma equipa. Vai ser interessante na primeira coleção em fevereiro, onde eu realmente vou poder interagir com os criadores e os investigadores de materiais.

Algum desafio?

Sou bastante otimista. Por isso, os desafios não me impedem de avançar. Não tenho intenção de mudar radicalmente a marca. Há um lindo legado aqui. Acho que tem de continuar a progredir. Portanto, será uma evolução — não uma revolução, uma evolução. Há pessoas que estão aqui há muito tempo, mas isso não é realmente um desafio. Trata-se mais de elas aprenderem a minha perspetiva e simplesmente se juntarem a ela.

Quando as pessoas virem a Proenza Schouler na próxima semana, quais serão as semelhanças ou pontos em comum, e o que parecerá novo e diferente?

Haverá semelhanças em termos da precisão da alfaiataria. É uma das minhas coisas favoritas e é um elemento muito forte da marca. Algumas cores serão uma linha condutora, mas outras serão surpreendentes. E acho que o mais óbvio será a materialidade, porque sou obcecada por texturas e materiais. Acho que isso será evidente.

É uma mulher a assumir a direção de uma marca fundada por homens. Isso tem algum significado especial para si? Considera-se uma força de mudança por causa disso?

Acho que isso é muito real. Trabalhei com homens e mulheres ao longo da minha carreira e há definitivamente uma abordagem diferente. Acho que [os homens podem] amar verdadeiramente as mulheres, mas, na realidade, não são mulheres. Consigo realmente compreender como preciso de me sentir quando quero estar poderosa ou perspicaz. Tenho mais acesso à sensualidade das mulheres, porque a possuo na minha existência. Portanto, da forma que isso não foi muito abordado, espero que venha a ser abordado. Quero que isso aconteça à medida que avançamos.

Conhecia o Jack e o Lazaro antes disto?

Não, mas conhecia a anterior CEO, Kay Hong, porque foi a minha mentora no CFDA/Vogue Fashion Fund. Antes da minha apresentação em setembro passado, os meus sapatos não chegaram e liguei para todas as pessoas que conhecia. A Kay reuniu a equipa para me ajudar a tentar descobrir com a UPS como obter os sapatos. E Lazaro disse a Kay: "se ela não conseguir os sapatos, diga-lhe para vir aqui que ela pode levar tudo o que precisar". Quando ela me contou isso, eu comecei a chorar. Fiquei muito, muito, muito agradecida. Ficaram todos do género: "claro, é óbvio". E eu pensei: "não, não é óbvio". As pessoas não fazem coisas assim. E depois fui nomeada para o prémio de Designer de Moda Feminina do Ano [nos CFDA Awards], onde eles também foram, e de alguma forma eu ganhei, e agradeci-lhes sem dizer os nomes deles no discurso. Quando a Shira decidiu que eu seria uma boa opção para o cargo temporário, tive uma reunião por Zoom com eles a partir de Paris.

Acabou por usar os sapatos deles no desfile?

Não. Os meus sapatos chegaram às 7 da manhã do dia do desfile.

De volta ao Zoom...

Tivemos uma reunião de uma hora e meia e conversámos sobre tudo, desde ter um negócio próprio até ao design e ao artesanato — tudo.

É uma grande decisão abandonar o projeto, não é? A Proenza Schouler é um grande caso de sucesso americano; dar esse salto, ir para Paris, que não é um lugar muito acolhedor, em geral, para designers americanos...

Tenho o maior respeito por eles pelo que construíram e por terem desempenhado um papel tão importante na Moda deste país.

Falemos um pouco mais sobre o equilíbrio entre estas duas marcas. Para ser sincera, considero um verdadeiro desafio gerir duas equipas de design distintas. Como planeia cultivar ambas as marcas?

Durante a maior parte da minha carreira, trabalhei para outros designers e criei marcas que não refletiam a minha perspetiva. Foi assim que aprendi. Mas também devido à especificidade da Diotima, não acho que vá ser um grande desafio gerir as duas marcas. Na verdade, é bastante divertido: posso ser realmente caricata na Diotima, posso ser muito mais radical lá, se quiser. Não que eu não vá ter ideias interessantes aqui. Mas há aqui uma formalidade que não existe na Diotima. Gosto deste tipo de impulso e fluxo. É uma forma muito longa de o dizer, mas um dos meus cineastas favoritos é Raoul Peck. Ele fez dois filmes sobre o Haiti após o terramoto. Um é um documentário e o outro é um filme, e é vagamente baseado em Teorema [de Pier Paolo Pasolini], que é o meu filme favorito. Eu vi-o falar no Metrograph, e ele disse que fez os dois filmes ao mesmo tempo, porque quando encontrava limitações na forma documental, passava para o filme, e quando encontrava limitações lá, voltava para o documentário. E eu sempre achei isso muito inspirador.

Está a trabalhar com um stylist?

Sim, Marika-[Ella Ames], que trabalha com a Diotima. Nem precisamos de falar, entendemo-nos perfeitamente e ela é muito, muito talentosa. Tenho tido muita sorte na Diotima por trabalhar com pessoas que realmente admiro.

Será que vai parecer um elenco da Proenza? Ou terá um pouco mais da Rachel?

Acho que será uma mistura. Acho que é mais do que tudo o que espero indicar para o futuro.

Gostaria que falasse um pouco mais sobre o que acha que pode fazer aqui que não pode fazer na Diotima.

Como?

Por exemplo, se está realmente entusiasmada por vestir alguém para a passadeira vermelha? O Jack e o Lazaro costumavam vestir celebridades, as it-girls.

Talvez um dia eu vista Isabelle Huppert. Isso seria um objetivo. O que me deixa mais animada... sabe, eu adoro artesanato. Mas odeio quando as pessoas pensam nisso como algo estético, nostálgico, ou algo assim. Para mim, não é algo estético, é uma prática. O que é bom no artesanato aqui é que ele pode ser bastante técnico. Pode ser uma técnica feita por uma máquina muito especializada que talvez eu não tenha acesso com os meus recursos na Diotima. Eu posso desenvolver tecidos incríveis que talvez não pudesse fazer lá. Aqui, há realmente muito que posso fazer. Isso é muito empolgante, mais do que qualquer outra coisa.

Traduzido do original, disponível aqui.