Olivier Rousteing deixa a Balmain

“Estou muito orgulhoso de tudo o que conquistei e muito grato à minha equipa excepcional na Balmain e ao lugar que foi a minha casa nos últimos 14 anos. Os meus agradecimentos ao Sr. Rachid Mohamed Rachid e Matteo Sgarbossa pela sua confiança inabalável em mim e por me terem confiado esta oportunidade extraordinária. Ao olhar para o futuro e para o próximo capítulo da minha jornada criativa, guardarei sempre estes anos no meu coração”, afirmou Rousteing num comunicado. 

“Gostaria de expressar a minha profunda gratidão a Olivier por ter escrito um capítulo tão importante na história da Balmain House. A contribuição e a paixão de Olivier ao longo dos últimos anos deixarão uma marca indelével na história da Moda”, acrescentou o CEO da Balmain, Matteo Sgarbossa.

Quando Rousteing assumiu o leme criativo da Balmain em abril de 2011, com apenas 25 anos, tornou-se o designer não fundador mais jovem a liderar uma grande casa de Moda parisiense desde que Yves Saint Laurent foi nomeado na Dior. Foi também o primeiro designer negro a ser nomeado diretor criativo de uma casa de Moda tradicional francesa em todas as suas categorias de design. Durante 2012, seu primeiro ano completo no cargo, a Balmain registrou receitas de 30,4 milhões de euros e um lucro de 3,1 milhões de euros: no ano passado, as receitas da marca foram estimadas em 300 milhões de euros.

Apesar do aumento fiscal durante o mandato de Rousteing, a mais recente nomeação para a liderança da Balmain está empenhada em impor diferentes direções criativas, sob o objetivo de impulsionar o crescimento futuro. A questão é se irá optar por nomear um designer consagrado para substituir Rousteing ou, em alternativa, optar pela estratégia de alto risco, mas também de alta recompensa, de dar a plataforma da Balmain a um criativo tão inexperiente quanto Rousteing era quando a sua história na casa começou.

Então desconhecido fora da indústria — e amplamente desconhecido dentro dela —, Rousteing trabalhava no estúdio da Balmain sob o comando do seu antecessor, Christophe Decarnin, desde 2009. A sua nomeação foi apoiada pelo então proprietário da Balmain, Alain Hivelin, que havia resgatado a marca da quase falência: quando Decarnin saiu inesperadamente, Hivelin arriscou. “Serei eternamente grato a Alain Hivelin pela sua visão, apoio e amizade”, disse Rousteing após a morte de Hivelin em 2014.

Apesar de estar “aterrorizado” na sua estreia na coleção primavera/verão 2012, Rousteing foi ganhando confiança aos poucos. Desde as suas primeiras temporadas, Rousteing caracterizou-se como guardião da herança de Pierre Balmain e disruptor do conservadorismo da Moda em geral. A par de coleções de grande impacto, ricamente ornamentadas e, muitas vezes, criticadas pela sua divisão, desenvolveu o que denominou de Balmain Army: uma comunidade coletiva impulsionada pelas redes sociais, construída em torno da diversidade, visibilidade e ligação direta com o público. “Quando comecei a ter muita diversidade no casting e a tocar música hip-hop, algumas pessoas começaram a questionar o que eu estava a fazer”, recordou mais tarde. “Na altura, a Rihanna veio aos bastidores e disse: “Estás a mudar as regras do mundo da Moda”.”

À esquerda: Monica Feudi / Feudiguaineri.com. À direita: Filippo Fior / Gorunway.com

Essa não foi a única vez que Rousteing mencionou nomes célebres de forma leve. A sua amizade com figuras como Kim Kardashian, Gigi Hadid e Rihanna criou um período de influência da cultura pop para a Balmain. “A primeira vez que estive com a Kim foi surpreendente, elétrica e amorosa”, disse o designer sobre quando se conheceram na Met Gala de 2013. A primeira peça que desenhou para Kim foi um vestido coberto de pérolas, para a sua despedida de solteira. Essas relações ajudaram a elevar a Balmain de marca de elite parisiense de Decarnin, iykyk, a um símbolo globalmente reconhecido de glamour contemporâneo e descaradamente chamativo. Quando, em 2015, a H&M ofereceu uma coleção colaborativa baseada nos sucessos das primeiras oito temporadas de design de Rousteing, mais de 500 pessoas dormiram durante a noite (em novembro) do lado de fora da loja principal da Regent Street, em Londres, onde as peças estavam à venda. Em Paris, a coleção esgotou em três horas. A hashtag #Balmainia parecia totalmente justificada.

No ano seguinte, em 2016, as receitas rondaram os 120 milhões de euros: a Mayhoola, sediada no Qatar, adquiriu 100% da Balmain por 500 milhões de euros nesse mesmo ano. Após a aquisição, Rousteing trabalhou para expandir o alcance da Balmain e da Moda parisiense de forma mais ampla. Começando com os seus desfiles em grande escala, entre eles a apresentação masculina de 2019 durante a Fête de la Musique de Paris, que atraiu mais de dois mil convidados ao Jardin des Plantes, Rousteing tornou o acesso público uma parte essencial da experiência Balmain. “Acreditamos na possibilidade de um futuro mais inclusivo e alegre para a Moda”, disse na altura. Os eventos do Balmain Festival combinaram música ao vivo com apresentações em passerelles: alguns editores reclamaram, mas o público adorou.

“A liderança visionária de Olivier não só redefiniu os limites da Moda, como também inspirou uma geração com criatividade, ousadia, autenticidade inabalável e um compromisso com a inclusão. Estamos imensamente orgulhosos de tudo o que foi alcançado sob a sua direção e ansiosos por ver o próximo capítulo da sua jornada desenrolar-se com o mesmo brilhantismo e paixão”, afirmou Rachid Mohamed Rachid, CEO da Mayhoola e presidente da Balmain.

Durante grande parte do mandato de Rousteing, o designer contou com o apoio de Txampi Diz, que trabalhou primeiro como assessora de imprensa externa contratada pela KCD para a Balmain e, posteriormente, como diretora de marketing da marca. Assim como aconteceu sob o comando de Decarnin, a Balmain sob Rousteing também se revelou um campo de treino inicial para vários jovens designers, incluindo Ludovic de Saint Sernin, que passou pelo atelier antes de fundar a sua própria marca.

Richard Bord/WireImage

O trabalho de Rousteing referenciava constantemente o fundador, Pierre Balmain. O designer citou a coragem e a precisão do costureiro durante o pós-guerra como o código-fonte da marca e usou o arquivo da década de 1950 para reafirmar a identidade da Balmain após anos de relevância enfraquecida. “A minha força tem sido construir a relevância da Balmain na cultura pop”, disse, “mas também transformar a Balmain numa casa de tradição”. A sua admiração por Karl Lagerfeld era igualmente forte; em troca, Lagerfeld, que começou a sua carreira como assistente de Pierre Balmain, chegou a sugerir Rousteing como seu possível sucessor na Chanel.

Em 2019, Rousteing, que foi adotado e criado por pais franceses brancos em Bordéus, revelou outro lado da sua história em Wonder Boy, um documentário que acompanhou a sua procura pelos pais biológicos. Dois anos depois, sofreu um acidente doméstico que lhe causou queimaduras graves. Essas experiências foram devidamente refletidas nas coleções da Balmain que se seguiram. Rousteing foi também o designer convidado para a coleção de Alta-Costura FW22 da Jean Paul Gaultier.

Após a venda da Hivelin para a Mayhoola, Rousteing trabalhou sob o comando dos CEOs Massimo Piombini, de 2017 a 2019, e Jean-Jacques Guével, até 2024. Naquele ano, Guével foi sucedido por Matteo Sgarbossa, previamente da Mango, Gucci e Givenchy. Ao lado desses executivos, os 14 anos de mandato de Rousteing viram-no impulsionar uma grande diversificação da casa. Reintroduziu a Alta-Costura no calendário em 2019 como designer convidado, lançou produtos de beleza e fragrâncias sob a licença da Estée Lauder em 2023 e expandiu os acessórios de forma significativa. Rousteing e Sgarbossa fizeram uma parceria durante o 80º aniversário da Balmain em 2025 para consolidar essas conquistas e, ao que parece, posicionar a marca para a sua próxima fase sob o comando do futuro sucessor.

Após o que seria o seu último desfile no salão do Hotel Intercontinental, no dia 1 de outubro de 2025, Rousteing refletiu sobre o facto de estar de volta ao local do seu primeiro desfile como diretor criativo da Balmain. “Estava com muito medo e muito tímido”, disse sobre a sua estreia em 2011. O designer também pareceu sugerir que esperava permanecer na casa, dizendo: “Nesta temporada, todos estão a falar sobre uma nova era e novos começos, mas acredito que podemos construir uma nova era e fazer um novo começo mesmo estando na mesma casa, desafiando-nos a nós mesmos”.

O anúncio de hoje deixa Rousteing, que comemorou o seu 40º aniversário em setembro, à procura de construir essa “nova era” numa casa para lá da Balmain.

Traduzido do original, disponível aqui.