O novo capítulo da Versace com Dario Vitale

O primeiro contacto de Dario Vitale com a pintura mais famosa do mundo aconteceu quando tinha cerca de 10 anos. Foi numa viagem a Paris com os pais, ansiosos por cultivar os instintos culturais do filho com visitas "ao maior número possível de museus", diz o designer, rindo, ao recordar o momento em que viu a Mona Lisa pela primeira vez. "Dizer que a vi" é um exagero — na verdade, não conseguiu vê-la. A multidão em torno da obra-prima renascentista — e a sua altura na época — impediram-no de vislumbrar o seu sorriso . Ainda assim, isso não atenuou a impressão deixada no jovem Vitale. "No final do dia, saí da sala a pensar que a tinha visto", diz o designer, melancólico. "Era mais a ideia de estar na presença dela do que realmente vê-la."

Uma história engraçada, sem dúvida, mas e então? Há certamente muitas outras questões sobre o italiano de 41 anos, que em março foi nomeado para ocupar um dos cargos mais ilustres da Moda: diretor criativo da Versace. Como é que enfrentou o desafio de liderar uma marca com um legado tão importante? Como é que lidou com a mudança de ser a arma secreta da Miu Miu para se tornar um dos talentos mais destacados da indústria? Qual é a sua relação com Donatella? E, acima de tudo, como será a sua Versace?

Hoje, Vitale revela uma resposta à última pergunta: um projeto criativo evocativo e eclético intitulado Versace Embodied, que reúne contribuições de artistas, criadores de imagens e escritores de renome na área — entre os quais Andrea Modica, Camille Vivier, Collier Schorr, Eileen Myles, Stef Mitchell e Steven Meisel.

Uma imagem de um dos primeiros lookbooks da Versace Istante, fotografada por Steven Meisel, em 1997.
Cortesia Versace

O momento envolto da Mona Lisa, ao que parece, é uma chave bastante útil para compreender o que Vitale está a tentar dizer com esta declaração inicial de intenções. "Continuava a voltar a essa memória", diz o designer. "Com este projeto, queria "ver" a Versace sem ver a Versace — criar algo que fosse mais sobre o sentimento e a experiência de uma atitude Versace."

É certo que há muito para ver aqui. E, tecnicamente, esta não é a primeira novidade que vimos desde que Vitale chegou à casa; a primeira foi em Veneza, há duas semanas, com a troca de looks viral entre Julia Roberts e Amanda Seyfried. O que é notável neste projeto, porém, é a quase total ausência de produtos.

Em vez disso, encontramos naturezas mortas austeras, mas oníricas, de objetos encontrados e insígnias emblemáticas da Versace, fotografadas dentro e ao redor da casa espiritual da marca, na via Gesù, em Milão. Retratos sinceros extraídos de um portfólio fotografado ao longo de uma viagem de vários meses pelo sul da Itália. Esboços de modelos nus em poses inimitáveis da Versace — e uma fotografia de uma supermodelo atual a reproduzi-las. Meditações poéticas sobre a experiência da intimidade. Imagens retiradas das profundezas dos arquivos — da Versace, naturalmente, mas também de um dos museus arqueológicos mais importantes da Itália. Há até um filme de uma performance queer de dança em linha em Los Angeles.

Vitale insistiu na participação de Eileen Myles devido à crueza emocional do seu trabalho e ao seu estatuto de longa data como firme defensora da comunidade LGBTQ+.
Cortesia Versace

É um conjunto de obras decididamente elegante — um consenso que não exigirá muito debate para ser alcançado. Mas porque é que Vitale se sentiu na obrigação de fazer deste o prólogo do seu capítulo no livro de história da Versace? Vestindo o chapéu de profissional de marketing, penso imediatamente no facto de que, embora a produção de objetos desejáveis continue a ser uma parte essencial da equação, hoje em dia existe uma grande pressão — e até mesmo responsabilidade — para que casas de moda de luxo como a Versace provem que são mais do que apenas vendedoras de produtos. Seja através do patrocínio de instituições artísticas, da produção de filmes ou, como é o caso, da realização de projetos motivados exclusivamente por intenções artísticas, provar o prestígio cultural é fundamental para justificar as projeções ambiciosas da identidade da marca.

Atualmente, não há outro valor na Moda tão enraizado quanto o de "comunidade" — e isso, à primeira vista, pode ser visto como uma tentativa de ecoar esse mantra. No entanto, em vez de um projeto co-autoria de um grupo orquestrado da Versace, o que temos aqui parece menos rígido; mais como uma constelação solta (embora ainda cuidadosamente considerada) de vozes criativas distintas e talentosas para proporcionar as suas respostas instintivas a um tema. "É quase como um jantar", brinca Vitale, cujo tema principal da noite é "Qual é a essência da Versace?"

Para Vitale, é no meio dessa troca de chamadas e respostas que reside o espírito da Versace — uma humanidade inefável. "Há tantas facetas dos valores da Versace que são muito próximas de mim", entre elas a defesa eterna das "pessoas que quebram as regras, mas com elegância". Outra é que, com a Versace, sempre se tratou de família — uma família muito particular, aliás. "A Versace personifica os valores que qualquer família deve ter", observa. "Valores saudáveis, como o sentimento de proximidade, generosidade, honestidade, intimidade... mas também há sentimentos mais trágicos: subversão, confronto, até mesmo raiva."

A imagem austera em preto e branco de Andrea Modica foi capturada por Andrea Modica durante uma longa viagem pelo Mezzogiorno italiano.
Cortesia Versace

Para Vitale, esses termos resumem as características de uma vida — e um estilo de vida — vividos plenamente e sem remorsos, mesmo que possam parecer contraditórios para alguns. Outras palavras que repete na nossa conversa incluem: "maximalismo", que denota menos uma sensibilidade estética e mais uma abordagem grandiosa da vida; "mitologia", tanto no sentido clássico como numa faceta essencial da narrativa contemporânea da casa; e "sexo", não tanto o ato físico, ou qualquer evocação pornográfica do mesmo, mas sim a evocação inebriante da "experiência tátil e emocional de fazer sexo", afirma.

"É uma palavra que é muito central no meu processo sempre que crio um produto", acrescenta Vitale. É uma afirmação que faz sentido. Afinal, este é o designer responsável pela sensualidade oximorónica e ultra feminina que define a estética atual da Miu Miu. As suas minissaias curtas e as camisolas curtas de malha com fios entrelaçados não só impulsionaram o sucesso estrondoso da marca nos últimos dois anos, como também se tornaram parte do vocabulário da Moda contemporânea, tal como as camisolas azul-celeste.

Em vez de uma provocação sem sentido, Vitale vê o sexo como um fator central na capacidade da Moda de permitir o autocontrolo. "Quando se tem total controlo sobre o próprio corpo e a própria sexualidade, isso pode ser muito controverso", diz ele, citando um ditado italiano sobre liderar com virtude em público e manter os vícios ocultos. "Para a Versace, porém, isso não faz sentido. Com Gianni, não havia privado, nem público; não havia certo, nem errado — ele era tão assumido e ousado."

Binx Walton numa mota, pela lente de Stef Mitchell
Cortesia Versace

Essas qualidades servem como base para o projeto. Dois poemas escritos à mão por Eileen Myles — cuja participação foi insistida por Vitale devido à crueza emocional de seu trabalho e ao seu status de longa data como firme defensora da comunidade LGBTQ+ — evocam uma sensação de intimidade quase confrontadora.

Uma fotografia com fundo branco de Binx Walton — com roupas íntimas e sentada em cima de uma mota — tirada por Stef Mitchell mostra a carga libidinal da Versace filtrada por um olhar sensual e feminino, enquanto os desenhos de Collier Schorr evocam simultaneamente um calor terno e um toque carnal. Esse efeito, diz Vitale, é consequência dos processos físicos pelos quais eles foram criados. São "da mão", o que traz uma certa intimidade, explica ele. "Quando desenhas, algo acontece no teu corpo — a maneira como mudas o peso, a maneira como colocas as mãos" para traduzir fielmente o tema em questão. "É por isso que pedimos a Collier para desenhar em vez de fotografar. É quase como se ela estivesse a olhar através de outra lente."

A fotografia com efeito difuso de Camille Vivier do medalhão de Medusa na porta do Palazzo Versace — a primeira Medusa na história da casa — evoca diretamente o mito da Versace. Isso é igualmente refletido numa imagem de um dos primeiros lookbooks da Versace Istante, fotografada por Steven Meisel, sendo a própria imagem uma das primeiras na relação canonizada entre o fotógrafo americano e Gianni Versace. "Queria ter algo que estivesse no início da carreira de Gianni, [...] algo que sugerisse o que ele se tornaria", diz Vitale. "Há uma vulnerabilidade real nessas fotografias — a raiz já está lá, mas a planta ainda precisa de crescer."

Uma polaroid da Medusa na porta do Palazzo Versace, por Camille Vivier
Cortesia Versace

Há também alguns componentes mais anómalos — uma imagem austera, a preto e branco, de uma pessoa a tomar banho, por exemplo, fotografada por Andrea Modica durante uma longa viagem pelo mezzogiorno italiano. Em seguida, um vídeo alegre de uma apresentação coreografada de dança em linha por Olly Elyte (também conhecido como Pony Boy), um diretor criativo trans masculino sediado em Los Angeles com a missão de tornar queer o estilo de dança. Isso traz uma leveza inesperada ao projeto, justamente quando poderíamos ficar tentados a levá-lo um pouco a sério demais.

A meu ver, o componente mais impressionante do projeto é a imagem de uma multidão maravilhada com os Bronzi di Riace — duas estátuas de bronze de soldados gregos musculosos, com barba e nus. Datadas de cerca de 460 a.C. — durante o período do domínio grego ao longo da costa sul da Itália, agora conhecida como Magna Grécia — e descobertas em 1972 na Calábria (onde a família Versace tem as suas raízes), elas foram reveladas no Palazzo Farnese, em Roma, em 1982, quatro anos após a fundação da Versace, em 1978.

Na fotografia, a multidão está a olhar para essas figuras divinas, aparentemente dominada pelo síndrome de Stendhal, com uma mistura de sentimentos de admiração, choque, curiosidade e fascínio. "Sempre achei que era a fotografia mais Versace de todas", sorri Vitale. "Há algo de grandioso nessas estátuas, ali de pé com os seus corpos magníficos, mas as pessoas olhavam para elas quase como se fossem gogo boys!"

"Há ali um certo voyeurismo", continua. "É tão íntimo e, ao mesmo tempo, tão subversivo — e dá para perceber que as pessoas quase sentiam vergonha ao olhar para elas." Essa tensão implícita tocou-me profundamente, lembrando-me da perspetiva democrática de Gianni Versace sobre a beleza corporal. "Ele comparava a Nike de Samotrácia a Marilyn Monroe, reconhecendo que ambas tinham corpos bonitos", diz Vitale. "E, para mim, isso remete realmente a esse aspeto de generosidade que é fundamental para Versace — essa ideia de abraçar tudo como beleza, sem julgamento" — ou hierarquia, neste caso.

Os Bronzi di Riace remonta a cerca de 460 AC e foram descobertos em 1972, em Calábria (de onde são originários os Versace). Foram revelados no Palazzo Farnese, em Roma, em 1982.
Cortesia Versace

Olhando para as pessoas envolvidas e as suas contribuições, o que vem à mente é o quão atípico o projeto parece em relação ao entendimento comum do que é a Versace. É claro que isso dificilmente se aplica a Steven Meisel, mas Vivier, Schorr e Myles não são nomes que se associam imediatamente ao universo Versace. E há uma relativa ausência do glamour exagerado e do elenco de supermodelos que são essencialmente sinónimos da Versace.

"Um mundo totalmente diferente do meu", são as palavras que Myles escolhe para descrever a sua nova relação com a maison. Mas isso não significa que se sentissem totalmente distantes. "A poesia é um pouco minimalista. Gosto do barroco, e a Versace sempre me pareceu assim, mega-rica. Sempre fui um grande fã do logótipo da Medusa. Uma força feminina sombria, isso é fixe."

Os pensamentos de Myles ecoam os de Vitale ao assumir o cargo. "Perguntei a mim mesmo várias vezes: por que me sinto tão atraído por esta casa?", disse, "e essa é provavelmente uma pergunta para todos, sejam clientes ou não". Afinal, a presença da Versace na cultura pop é tão significativa que não é preciso comprar nada para acreditar na ideia.

Visto sob essa ótica, este projeto de lançamento deixa de ser tanto sobre transmitir uma imagem ou visão específica da Versace e passa a ser mais sobre promover uma interpretação polifónica da sua essência — o que é e o que poderia ser. "Na verdade, não lhes dei muitas indicações [sobre o que fazer]. Mostrei-lhes o meu manifesto" — um briefing "divertido, ousado e bastante aberto", observa Myles — "mas também queríamos que eles tivessem uma resposta muito genuína a essas palavras. Vejo o meu trabalho como uma forma de provocar uma reação — às vezes, qualquer tipo de reação; uma que venha de algo simples, não muito artificial ou complicada."

No entanto, estou curioso para saber quais foram as reações de Dario Vitale ao ver as imagens, os desenhos e os poemas que chegaram. Imagino que essa tenha sido a sua primeira prova externa da visão que ele tem vindo a aperfeiçoar — conceitual e materialmente — há meses. "Na verdade, senti-me mais ou menos como aquelas pessoas que contemplam os Bronzi di Riace", diz, rindo. "Senti-me atraído, questionando-me porque razão Collier acha que "isto" é a Versace, ou porque razão Eileen escreveu aquelas palavras quando se trata do tema da intimidade."

Um desenho de Collier Schorr que evoca ternura e sensualidade.
Cortesia Versace

Questionar é, em si mesmo, um princípio conceitual da Versace de Vitale — e, como ele afirma, da Versace de forma mais ampla. "É uma marca que procura sempre mais perguntas do que resposta", uma lição que aprendeu logo após a sua chegada, diretamente da sua matriarca, Donatella. "Aprecio profundamente as minhas conversas regulares com ela — ela é o corpo e a alma desta maison, tão inteligente, mas também tão leve de espírito. É uma pessoa tão generosa", continua, "e tão disposta a deixar-me explorar. Mas também é muito curiosa: é mais provável que me pergunte o porquê de me sentir atraído por algo ou o porquê de ver a Versace naquilo."

É claro que o que vemos aqui não dissipa totalmente as dúvidas sobre o que Vitale nos reserva em Milão, daqui a cerca de uma semana, quando apresentará a sua primeira coleção para a marca num evento intimista, em vez de um desfile em grande escala. Em vez de cairmos na armadilha das suposições, deixaremos a última palavra para alguém que tem uma visão mais privilegiada do que a maioria. "Prestes a mudar de rumo, mas certamente levando consigo muito do que associamos à Versace", sugere Eileen Myles. "Acho que ser rico pode significar mais do que apenas ter riqueza."

Traduzido do original, disponível aqui.