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Pessoas 3. 6. 2020

Dorothy Todd, a diretora homossexual da Vogue que abriu o caminho para a visibilidade LGBTQIA+ nos media

by Rosalind Jana

 

Com uma inteligência sem igual e implicitamente queer, o reinado de Dorothy Todd durou pouco, mas foi radical. Gertrude Stein e Virginia Woolf tornaram-se colaboradoras, enquanto que o trabalho de Jean Cocteau e Man Ray apareceu junto pela primeira vez. Hoje, revisitamos um capítulo amplamente esquecido da história LGBTQIA+.

Dorothy Todd (à direita) e Madge Garland (à esquerda) © Madge Garland archive, Royal College of Art Special Collections

Em 1922, Dorothy Todd - uma mulher homossexual a entrar na casa dos 40, descrita como “uma mulher cheia de energia e um génio” pela escritora Rebecca West - tornou-se a segunda diretora da Vogue britânica. A sua assistente era uma australiana elegante de 24 anos chamada Madge Garland e, ao longo do mandato de Todd, as duas apaixonaram-se. Parceiras na vida e no trabalho - Garland destacou-se como editora de Moda - moravam juntas em Chelsea, Londres, e eram anfitriãs de grandes festas. A dupla elevou a Vogue britânica de uma revista sobre “chapéus e vestidos” para uma publicação com intenções vanguardistas. 

Sob a liderança perspicaz de Todd, os editoriais de Moda estavam ao lado de artigos dedicados à arte e à literatura moderna. Convenceu escritoras como Virginia Woolf, Vita Sackville-West, Edith Sitwell e Nöel Coward a escreverem artigos e ensaios, a pintora Vanessa Bell a fazer críticas de arte, a romancista Gertrude Stein a contribuir com poesia e o filósofo Aldous Huxley a tornar-se num membro da equipa. A Vogue britânica foi a primeira revista a apresentar o trabalho do poeta Jean Cocteau e do artista Man Ray lado a lado, a visão de Todd para a Vogue - auxiliada por Garland, que trouxe também colaboradores, incluindo o fotógrafo Cecil Beaton - era completamente moderna, inteligente e queer, quer no tom quer na estética. 

Madge Garland © Madge Garland archive, Royal College of Art Special Collections

Da cena literária lésbica em Paris, da qual Stein era uma peça importante, até ao camp que Beaton fotografava, a publicação editada por Todd respondia a uma era em que a arte e a estética queer ajudaram a definir aspetos determinantes da vida cultural. Infelizmente, o seu projeto teve uma vida curta. Todd foi despedida em 1926 depois de uma queda nas vendas e da insatisfação dos seus superiores em relação à direção demasiado contemporânea da Vogue. 

Incursões de Virginia Woolf em “frock consciousness”

Virginia Woolf © Hulton Archive/Getty Images

Entre 1924 e 1926, Woolf escreveu cinco artigos para a Vogue britânica. Para sempre ambivalente em relação à tensão entre arte e comércio. O relacionamento da escritora com a revista - e com Todd e Garland, que lhe deram dicas de estilo, levando-a mesmo às compras - foi também uma ambivalência curiosa, influenciando enormemente as suas preocupações literárias.

Em 1925, Woolf escreveu no seu diário: “As pessoas têm vários estados de consciência: e eu gostaria de investigar a consciência do partido, a consciência do vestido.” Essa observação foi estimulada pelo seu status de outsider “do mundo da Moda” numa festa realizada pelo diretor de fotografia da Vogue Maurice Beck. O seu desejo por investigar esses estados de consciência levaria a alguns contos fantásticos, incluindo o The New Dress e grande parte da base para Mrs Dalloway: um livro com o seu próprio conjunto de tons queer e preocupações com a superfícies, profundada, o vestuário e a dinâmica social de uma festa muito antecipada.

A evocação de Woolf sobre a “consciência de um vestido” é frequentemente mencionada, assim como a frase do Orlando sobre a capacidade da roupa “mudar a nossa visão do mundo e a visão do mundo sobre nós.” As suas observações sobre os desafios e os prazeres da roupa são agora modestas. O mesmo acontece com Woolf - que, quase um século depois da sua primeira aparição na Vogue britânica, se tornou numa figura popular no universo da Moda. 

O Bloomsbury Group - uma das afinidades mais duradouras da Moda

Uma mera menção ao Bloomsbury Group evoca imagens de grandes cardigans e flores desbotadas. Mas, nos últimos anos, houve um grande foco renovado em vários aspetos específicos da vida e obra de Woolf, particularmente aqueles relacionados com as questões de género, sexualidade e Moda pessoal.

Em setembro de 2016, Christopher Bailey recorreu ao poeta frustrado e ao viajante do tempo Orlando para uma coleção barroca da Burberry com muitas rendas, laços e calças em seda. No início deste ano, Clare Waight Keller dedicou o seu desfile de Alta-Costura da Givenchy ao relacionamento entre Woolf e Vita Sackville-West, imortalizado nas cartas que ambas trocavam. Um missiva típica de Woolf: “Esquece o teu homem, e […] jantamos juntos no rio, passeamos no jardim ao luar e voltamos para casa tarde, bebemos uma garrafa de vinho e ficamos embriagados.”

Victoria Sackville-West © Sasha/Getty Images

O ponto alto deste foco seria a Met Gala deste ano, agora adiada, About Time: Fashion and Duration. Baseando-se, em parte, na adaptação cinematográfica de Orlando, por Sally Porter, em 1992, onde Woolf serviria de “narradora de fantasmas”, com as suas palavras a emoldurar o relacionamento da Moda com o tempo. 

É notável que o interesse atual em Woolf esteja tão intimamente ligado à sua própria estranheza. Afinal, Orlando não figura somente como um exame surpreendentemente contemporâneo da identidade de género, mas também como uma longa carta de amor à elegante e complicada Sackville-West. A Moda é frequentemente vista como um refúgio para quem transgride as expectativas normativas e continua a invadir a vida daqueles que desafiaram as convenções. Uma indústria feita de auto-invenção e grandes fantasias, atraiu um grande número de editores, escritores, fotógrafos, designers, stylists queer ao longo das décadas. Porém, continua a ser um espaço contraditório: que responde a imagens, ideias e pessoas subversivas, e responsável por reforçar os ideais mainstream. 

O legado de Dorothy Todd

Vogue britânica, novembro 1925 © Conde Nast/ Georges Lepape

A história queer da Vogue, tanto no Reino Unido como em outros países, continua a ser feita nos dias de hoje. Felizmente, hoje em dia pode ser explorada e reconhecida de uma forma muito mais explícita. A série Feminine/Masculine da Vogue Itália, por exemplo, visa explorar a evolução das identidades de género através de um projeto fotográfico. Modelos transgénero, como Valentina Sampaio, são rostos de grandes campanhas e capas Vogue, enquanto que a influência da estética e das imagens lésbicas é abertamente reconhecida, ao invés de ser lida nas entrelinhas.

É um mundo distante do modernismo nítido de Dorothy Todd e das suas referências codificadas, mas o setor permanece em dívida com ela e muitas outras figuras queer que ao longo do caminho ajudaram a moldar o passado e o futuro da Moda.

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