Da realidade à fantasia: Miguel Castro Freitas revela a sua visão para a Mugler

Miguel Castro Freitas está sentado no seu escritório no atelier da Mugler, em Paris, na manhã de segunda-feira, e três objetos estão em cima da mesa de vidro do novo diretor criativo da marca: um pote de mel, oferecido pelo pai de um membro da sua equipa de design que cultiva abelhas (e que mantém à mão para tratar dores de garganta — um risco inerente à Semana da Moda); uma lata ao lado, que eu confundi com chá, mas que na verdade está cheia de alfinetes; e uma pilha de DVDs — Pink Flamingoes, Lost Highway, Lola, Metropolis, Sunset Boulevard, The Blue Angel e Mildred Pierce, entre outros. Pergunto-lhe: poderia esta lista de filmes ser mais Mugler?

O trabalho de Thierry Mugler, que fundou a marca em 1974, oscilava entre Old Hollywood, high camp e o espaço sideral — e, por vezes, englobava os três —, mas era sempre apresentado por um talento feroz, ajudado e incentivado por um senso apurado de forma e medida. Aqueles que descartam Mugler como apenas um showman vistoso fazem-no por sua própria conta e risco.

Valentino Barbieri/ Cortesia da Mugler

Acontece que esses filmes são cruciais por vários motivos para o português de 45 anos, que se juntou à Mugler no final de março, com um currículo brilhante que inclui trabalhos na Dior (com John Galliano e Raf Simons), Dries Van Noten, Lanvin de Alber Elbaz e, mais recentemente, a direção criativa nos bastidores da Sportmax (o que, segundo ele, lhe permitiu assumir um papel de liderança sem as pressões inerentes de estar sob os holofotes — um teste perfeito para o seu novo trabalho). Os DVDs estão destinados a fazer parte dos convites para o seu desfile de estreia.

"Qual deles gostaria de ver?", perguntam-me. "Surpreenda-me", respondo, embora, secretamente, esteja à espera de ver Lola, de Jacques Demy, de 1961, pois nunca o vi. ("Um dos meus favoritos", diz-me Freitas pouco depois. "Já viu Bay of Angels, de Demy? É maravilhoso.") No entanto, há uma razão mais importante para ter todos esses filmes à mão: Freitas diz que partilha o amor de Mugler pelo cinema clássico de Hollywood, o que se revelou uma forma imediata de encontrar pontos em comum. (Os três filmes favoritos de Freitas, aliás, são Sunset Boulevard, All About Eve e Some Like It Hot.) Os filmes também são uma inspiração específica para a sua coleção de estreia, intitulada Aphrodite Stardust, e parte integrante das suas práticas de trabalho de forma mais geral.

Valentino Barbieri/ Cortesia da Mugler

"Gosto de ter palavras-chave no meu moodboard", explica Freitas. "Elas evocam o espírito da coleção [tanto quanto as imagens] — são muito sensoriais para mim." No moodboard atual, muito inspirado pelos seus interesses cinematográficos: Kitsch Glamour, Stardust, Poetic Camp, Nocturnal e Purist Maximalism, para citar apenas alguns, todos afixados ao lado de imagens clássicas de Mugler, como uma fotografia de Helmut Newton de Eva Herzigova vestida com um body onde parece uma showgirl — as showgirls ao longo das décadas são uma grande parte do seu conceito para a coleção —, bem como a cocktailania de Jacques Fath, Judy Garland, a arte assustadora de Hans Bellmer, o corsetière Mr. Pearl, Martin Margiela dos anos 90 (aposto que não estava à espera disso), Jayne Mansfield (o designer adorou o recente documentário de Mariska Hargitay e é obcecado pela antiga casa de Mansfield, o agora demolido Pink Palace) e Guinevere Van Seenus num vestido John Galliano drapeado em escarlate e com uma crinolina destruída, fotografada por David Sims em 1996 (aposto que também não estava à espera disso).

"Esta coleção terá uma expressão muito única, no sentido em que fará parte de uma trilogia — uma trilogia de clichês glorificados", diz Freitas, que é encantadoramente inteligente e caloroso. Nós mal conversamos por dez minutos e percebo que o designer está ansioso para enfrentar o legado de Mugler — até mesmo deleitando-se com o desafio. "É abraçar a ideia de um estereótipo, já que Mugler está muito ligado a isso", diz. "Essas obsessões universais têm se repetido ao longo dos anos: o power dressing, o glamour, a femme fatale e o retrofuturismo. No início desta jornada [com a Mugler], eu queria ser quase arqueológico — descobrir os códigos da casa através de investigar os arquivos."

Valentino Barbieri/ Cortesia da Mugler

Ao mesmo tempo (e isso é algo que nossa conversa aborda repetidamente): como é que se consegue levar a era de ouro de Hollywood — ou um designer com um passado ilustre e indelével e uma trajetória de glória que se estende do final dos anos 70 ao início dos anos 90 — para 2025 e conectá-los com as mulheres de hoje? A resposta parece estar no inesperado. "É fascinante que haja uma variedade tão grande de referências nas quais se inspirar", diz, "mas o que é muito importante é não cair na reverência pelos arquivos, porque a casa precisa avançar em vez de olhar nostálgicamente para trás. Isso já é uma espécie de contradição — adoro contradições e paradoxos, e eles existem no mundo de Mugler e também no meu trabalho —, mas tenho que enfrentar o desafio de frente."

Conto a Freitas que tenho duas memórias distintas de ter visto o trabalho de Thierry Mugler em primeira mão na década de 1990: um espetáculo grandioso, com milhares de pessoas e muita pirotecnia; e uma pequena apresentação num showroom com um pequeno grupo de outros editores a assistir ao próprio Mugler falar sobre os seus cortes curvilíneos em lã preta. Das duas, digo-lhe, sinceramente diria que a segunda foi mais hipnotizante e espetacular — uma lembrança de que, apesar de toda a excentricidade da imagem da marca, ela assenta num incrível legado de puro artesanato. Isso estava na mente de Freitas enquanto trabalhava na sua primeira coleção — que, como verá, tem a sua justa parte de odes à ampulheta executadas de forma impressionante, com formas criadas puramente através do corte e surpreendentemente leves. O resultado é muito Mugler, mas quase como se ele tivesse trocado Paris por Antuérpia — e com o que Freitas chama de "uma severidade quase vitoriana".

"A dedicação de Mugler à alfaiataria — o aspeto sartorial do seu trabalho — é por vezes menosprezada em comparação com o seu talento para o espetáculo, mas é extremamente importante", afirma. "E é uma ligação entre a casa e eu, porque também sou fã de alfaiataria muito elegante e tive o privilégio de trabalhar com John [Galliano] e, mais tarde, com Raf [Simons] para aprender o meu ofício. Mas o que acabou de dizer fascina-me", continua, "porque Mugler é muito multidimensional; também não era uma casa associada a jogar pelo seguro. E eu não quero ser seguro — quero realmente explorar o que isso pode significar para mim na Mugler."

Como acontece com todos nós, o gosto de Freitas é resultado da sua experiência de vida. Ele nasceu em 1980, em Santarém, e aos seis anos ficou fascinado por uma revista portuguesa de programação televisiva da sua mãe, que tinha imagens dos trabalhos de Mugler e Gaultier ("Eu arrancava as páginas e guardava-as numa pequena pasta", conta). Estudou na Central Saint Martins, em Londres, nos dias inebriantes do início dos anos 2000, com os génios Alexander McQueen e Hussein Chalayan em destaque, e mergulhou na cena underground da cidade, particularmente no Trade e na noite electroclash Nag Nag Nag.

Há muito que é fascinado pelos designers verdadeiramente criativos da época — Helmut Lang e Martin Margiela, juntamente com Thierry Mugler. Margiela e Mugler eram esteticamente diferentes, digo, mas cada um sabia realmente como cortar um casaco. "Sim, ambos eram cirurgiões, de certa forma", diz Freitas. "Ambos estavam interessados em desconstruir o corpo através dos seus cortes, mesmo que o fizessem de formas muito diferentes."

Freitas lembra que, quando trabalhava para Dries Van Noten, Dries lhe disse que, quando ele e os seus amigos estudantes em Antuérpia — entre eles Martin Margiela — iam a Paris para os desfiles, Mugler era o seu sonho. "Thierry era um herói para eles", diz Freitas, "mesmo que, no final, eles oferecessem uma narrativa contrária ao que ele estava a fazer — é como, sabe, matar os seus heróis. Mas quando se está nesta área de trabalho, é importante reconhecer as pessoas que o inspiraram, que são os seus heróis — e depois, a certa altura, colocá-los numa prateleira e ir contra a corrente". Quando virmos a coleção de Freitas na Vogue Runway, será claro como ele olhou para aqueles que chama de heróis e se afastou deles. É seguro dizer que ele está a atravessar uma emocionante linha tênue entre o que esperamos que Mugler seja e, precisamente, o que não esperamos.

Entretanto, já saímos do escritório dele e estamos a ver a coleção. Sentada num canto está uma cabeça de manequim vestida com o chapéu de penas usado por Linda Evangelista no vídeo dirigido por Mugler para o sucesso de George Michael de 1992, Too Funky. Já experimentou, Miguel? Ele começa a rir. Vou interpretar isso como um sim — ou, pelo menos, um talvez. Enquanto isso, o designer está orgulhoso do que está pendurado, que vai buscar o legado de Mugler e o transforma: onde antes havia peso, agora tudo é mais leve; o que era brilhante ainda pode ser ornamentado, mas agora é mate, gráfico e usado com alfaiataria (Freitas está a colaborar com uma mulher que é um génio da joalharia e que já trabalhou com o próprio Thierry Mugler). Há penas da cor de uma almofada de pó dos anos 50 ou de um poodle de brinquedo, mas, apesar de todo o drama que representam, há também contenção e rigor. (Freitas menciona que os looks com penas foram feitos pela Maison Fevrier, um atelier localizado atrás do Moulin Rouge).

"Mugler era conhecido por ver as mulheres como criaturas de outro mundo — intimidadoras; impossíveis de tocar", diz. "Eu queria reconfigurar isso para o mundo de hoje e tornar tudo mais acessível; basear tudo na realidade, em vez de ser maior que a vida, porque a marca já teve dificuldades com isso no passado." É com esse mesmo espírito que um termo controverso como "sexy" foi declarado proibido no atelier da Mugler, mesmo que seja o adjetivo número um que toda a gente usa. "Odeio essa palavra", declara Freitas com um sorriso. "Cabe-nos a nós de reeducar as pessoas sobre o que a Mugler pode ser. Sensual — essa é uma maneira melhor de descrever."

O que Freitas relembra é a oportunidade que lhe foi dada. "Fiquei muito entusiasmado por ter sido convidado para fazer este trabalho e achei que era um grande desafio, porque é uma marca com um grande nome, mas uma estrutura pequena", afirma. "Temos a missão de reconstruir a marca, e é um momento de full circle para mim trabalhar como diretor criativo. A Mugler teve um impacto enorme no meu crescimento e no meu desejo de trabalhar com Moda, e, depois de todos estes anos, cheguei aqui com a possibilidade de trazer a minha voz para a marca — de ter a minha interpretação do que a maison pode ser em 2025, 2026 e nos anos seguintes."

Traduzido do original, disponível aqui.