Bem-vindos à Maison Margiela de Glenn Martens: "Vai ser bastante expressivo"

As histórias da Moda raramente começam no Burger King. No entanto, era precisamente aí que Glenn Martens se encontrava no momento exato, no final de janeiro, em que se tornou diretor criativo da Maison Margiela. Como tantas vezes, Martens conta a história através de gargalhadas. "Comprei uma casa na Normandia, no campo. E estava lá há quatro dias. Não havia eletricidade nem aquecimento e, por isso, tinha-me mantido quente com a lareira e não tomei banho uma única vez. Na segunda-feira à noite, estava de regresso a Paris, coberto de fuligem e com palha no cabelo. O meu advogado telefonou-me às 8 da noite e disse: "Pára imediatamente! Encostámos num Burger King e foi aí que assinei o contrato para a Margiela. Na manhã seguinte, às 10h00, cheguei ao estúdio: "Olá a todos!""

Amanhã, dia 9 junho às 19h30 (hora de Paris), Martens apresentará a sua primeira coleção para a casa fundada em 1988. Trata-se de uma coleção Artisanal, que se inscreve na linha de trabalhos manuais e de atelier que Martin Margiela introduziu em 1989 e que passou a fazer parte do calendário da Alta-Costura parisiense em 2006.

“Vai ser bastante expressivo”, diz Martens. “O artesanal sempre foi uma expressão fundamental da Margiela, e esta primeira coleção é o momento de estabelecer um tom de voz e de me reconectar com os valores fundadores da Margiela através da minha interpretação dos mesmos".

A linha entre o teaser e o spoiler é muito ténue. Por isso, basta dizer que o que Martens me mostra no atelier é tão explosivo quanto “expressivo”, graças à proximidade projetada de múltiplos elementos materiais e estéticos — crueza e riqueza, brutalismo e opulência, controlo e extravagância, sombrio e alegre ka-boom — dentro de um ambiente controlado definido por silhuetas poderosamente gestuais.

Um teaser da primeira coleção de Alta-Costura de Glenn Martens para a Maison Margiela, que será apresentada na quarta-feira.
Cortesia Maison Margiela

Como observa Martens: “Não estou a dizer que tudo está como eu o desenhei inicialmente, mas é esse o processo: tornou-se melhor do que os meus desenhos.” Há pontos específicos de ligação tanto à filosofia de dar uma segunda vida aos objetos do quotidiano através da reconcepção imaginativa, que era central no trabalho de Martin Margiela, como à belgaidade que Margiela e Martens partilham. E depois há as máscaras.

“Estamos a montá-las hoje”, diz Martens sobre um conjunto delas. “Depois, vão para um mecânico de automóveis com quem estamos a trabalhar que as vai soldar.” O primeiro desfile de Martin Margiela, para a primavera/verão de 1989, incluiu looks com máscaras, tal como muitos dos que se seguiram. Era um dispositivo concebido para desviar a atenção para as peças de vestuário e não para os modelos que as usavam, e que também refletia a postura não anónima, mas determinadamente reclusa, de Margiela.

O primeiro desfile de Martin Margiela para a SS89 incluiu looks com máscaras (à esquerda), tal como muitos dos que se seguiram, como na coleção SS96 (meio) e AW98 (à direita).
Condé Nast Archive

Este facto está relacionado com o que Martens identifica como um valor primordial da casa que agora dirige. Diz: "A integridade da peça de vestuário é onde tudo começa — a peça de vestuário deve falar por si. É por isso que Martin mascarava os seus modelos. E penso que isso é interessante e contraditório hoje em dia, em que em 2025 o sucesso dos desfiles se baseia frequentemente, pelo menos em parte, no envolvimento com os modelos nas redes sociais. O que é bom para mim, pelo menos por enquanto, é que tento realmente falar sobre peças de vestuário — as roupas vêm em primeiro lugar. E, com sorte, as próprias roupas vão ter sucesso nas redes sociais... com sorte".

Martens espera que também tenham impacto nos desejos de um novo grupo de clientes de Alta-Costura, um público que considerou pela primeira vez quando foi convidado para desenhar a Alta-Costura Jean Paul Gaultier, em 2022. "Deu-me um workshop muito poderoso para compreender as necessidades e desejos de uma cliente de Alta-Costura... mas a preciosidade de mostrar que se é extremamente rico não se enquadra na linguagem Margiela. Por isso, não vamos fazer um vestido de 75 mil dólares, todo bordado à mão ou algo do género, porque isso não se enquadraria aqui. Mas vamos encontrar uma forma diferente de opulência e riqueza, e esperamos que alguém um pouco mais atrevido se entusiasme com isso".

Martens e os seus colegas passaram algum tempo a traçar o perfil das mulheres para quem estão a desenhar, de modo a criar uma espécie de arquétipo do público. “Ela não se importa”, diz sobre este espírito imaginário da casa. "Pode estar a usar o mais belo vestido de chiffon ou casaco de pele, mas vai andar à chuva para chegar ao jantar porque demora muito tempo a apanhar um táxi. Não terá qualquer problema em ir a uma inauguração de Arte e beber vinho de um copo de plástico. Enrola o seu próprio cigarro... A beleza e a sensualidade assentam-se definitivamente nas atitudes".

Um segundo teaser da coleção de estreia.
Cortesia Maison Margiela

A geração Margiela

Para além da atitude, descobrir o âmbito e a função dos códigos que darão forma às suas roupas para a Maison Margiela tem sido uma equação criativamente complexa para Martens formular. A primeira, e mais fundamental, parte desta equação está relacionada com o trabalho do próprio Martin Margiela. Porque, como diz Martens: "A razão por detrás do sucesso das casas são os seus valores fundadores e os seus códigos, por isso é isso que é preciso respeitar como novo diretor criativo. O que é realmente bonito é dominá-los e trazê-los para o mundo de uma nova forma".

Parte do desafio específico da Maison Margiela, afirma, é a influência que o pensamento do fundador teve na Moda em geral. "Eu próprio sou um dos filhos da geração Margiela. E penso que Martin é mais do que um designer, é uma escola que mudou o pensamento de muitas pessoas... Os japoneses estavam um pouco à frente, mas penso que na Europa foi Martin que fez esta mudança, este pensamento de que as peças de vestuário não têm de seguir uma estrutura clássica. Estava a tentar encontrar uma forma diferente de olhar para a beleza, de olhar para a construção e de olhar para a Moda em geral. E este tem sido um ethos de design para muitos designers desde então, alguns de forma mais direta e outros menos. Penso que sempre fui alguém que seguiu claramente essa forma de pensar".

O que leva a questões de originalidade, propriedade e identidade. Martens ri-se novamente ao contar a natureza, por vezes criativamente confrontante, do seu mergulho profundo no mundo margieliano. "Quando cheguei aqui, pedi ao meu stylist para trazer todas as peças do arquivo de Martin. Porque só as tinha visto em livros. E, finalmente, ao ver as peças reais, fiquei tão desiludido comigo próprio. Pensei: “Meu Deus, copiei tudo o que tinha feito antes, quando estava na Y/Project!”

Se a produção de 13 anos de Martens como diretor criativo da marca indie parisiense foi inconscientemente saturada pela influência de Margiela, há quem tenha adotado uma abordagem muito mais premeditada para incorporar o cânone criativo da sua nova casa. “Margiela tem sido uma fonte para tantos designers e marcas, alguns mais literalmente do que outros”, diz. "Adoro esta casa pelo seu ADN fundador, mas definitivamente muito desse ADN foi totalmente despojado; literalmente saqueado, é a melhor palavra para o descrever. Recuperar alguns desses elementos, tentar recuperá-los com elegância e encontrar a minha própria forma de os trabalhar é o que quero fazer".

Outro fator que Martens calcula é a enorme contribuição de John Galliano para a maison, quando foi diretor criativo de outubro de 2014 a dezembro de 2024. Martens afirma: "Adoro tudo o que ele fez aqui... John é um génio da Alta-Costura. Criou o seu próprio mundo fantástico e o produto estava muito ligado a ele. Eu nunca poderia ser o John; não sou um bom contador de histórias". Galliano chegou à Margiela três anos após o fim da sua passagem de 13 anos pela Christian Dior, onde criou alguns dos desfiles de Alta-Costura mais opulentos e narrativamente expressivos que a Moda alguma vez viu. A sua articulação única com essa casa de luxo francesa de topo foi devidamente refractada através do seu trabalho na Maison Margiela.

Este facto, segundo Martens, oferece-lhe uma rota distinta à medida que traça o seu caminho. Diz: "Penso que no tempo de Martin este mundo era muito mais de nicho. O luxo tinha mais a ver com a exclusividade através de uma forma de pensar independente. Atualmente, também tem a ver com o artesanato e a alfaiataria: John trouxe-nos isso e temos de continuar a construí-lo, porque faz parte do desenvolvimento desta casa".

Ainda assim, Martens acrescenta: "Sou uma pessoa comum. E penso que a realidade da rua quotidiana foi também um ponto de partida para Martin. E isso é algo a que quero voltar a ligar-me".

Raízes partilhadas

Uma das chaves para desbloquear esse ponto de ligação, na opinião de Martens, é o parentesco espiritual de belgas que partilha com o fundador. "Penso que há algo que é verdadeiramente belga. Porque a Bélgica não é, de facto, o país mais bonito do mundo: muito chuvoso, muito industrial, muito sem natureza — não é bonito... por isso, penso que também somos obrigados a encontrar beleza no inesperado. É isso que os belgas fazem".

E continua: "Por isso, se for Dries Van Noten a tentar colocar as cores mais desagradáveis lado a lado e, de repente, encontrar algo bonito, ou se for Martin a pegar num saco de plástico e a torná-lo luxuoso, penso que essa é uma atitude belga. E isso é algo que eu gostaria de trazer de volta para a casa".

Martens revela que no primeiro dia em que se apresentou na Maison Margiela, 28 de janeiro, já tinha desenhado a coleção de Alta-Costura. "Cheguei com tudo completamente desenhado até aos pormenores; todas as cores, os moodboards, estava tudo lá. Portanto, eles só tinham de a desenvolver." Parte disto, acrescenta, deveu-se à sua própria natureza: “Tenho o complexo de ser um bom rapaz, o primeiro da turma, sempre”. Além disso, Martens estava a antecipar o desejo de Renzo Rosso, para cujo grupo Only The Brave (OTB) Martens já estava a trabalhar como diretor criativo da Diesel desde 2020. “Eu sabia que Renzo iria querer que eu fizesse esta coleção, por isso precisava de vir preparado”.

Glenn Martens e Renzo Rosso, presidente do Grupo OTB, no desfile da Diesel, em setembro de 2022.
Victor Boyko/ Getty Images/ Diesel

Foi por isso que Martens começou a desenhar enquanto as discussões para suceder a Galliano ainda não tinham sido concluídas naquela fatídica paragem no Burger King. No fim de semana antes do Natal, Martens foi a Veneza e começou a formular as suas ideias enquanto estava embriagado no restaurante do hotel. "Tinha muitos livros e comecei a colocar notas post-it nos elementos para identificar os fundamentos que eram menos explorados. Depois, num período de duas semanas durante o Natal, começou a imaginar e a desenhar esta coleção enquanto estava em casa do seu irmão em Bruges, a cidade onde nasceram e cresceram. Martens regressou a casa porque o seu avô, que no ano passado teve o orgulho de receber uma carta do Rei Filipe da Bélgica no seu 100º aniversário, tinha acabado de falecer.

Martens pode ser um crítico severo do lugar da Bélgica no que diz respeito à beleza, mas não há dúvida de que Bruges é uma das cidades mais bonitas da Europa, e há aspetos da sua cidade natal que se encaixam diretamente na sua descrição da própria Maison Margiela. “Acho que a história da Margiela é muito melancólica e poética”, diz. "Embora também haja irreverência, sempre. Mas sempre senti que era como tomar banho nas sombras das catedrais góticas".

Grandes expectativas e uma arma secreta

As primeiras semanas de qualquer chefe num novo trabalho podem ser potencialmente tensas, tanto para o novo recruta como para o pessoal existente que foi contratado para dirigir. No entanto, pouco tempo depois de entregar esta coleção de Alta-Costura totalmente desenhada, Martens trouxe uma “arma secreta” para o atelier da Maison Margiela: um border terrier muito giro e cheio de personalidade chamado Murphy. Na nossa segunda conversa, um Zoom, Murphy olha para o ecrã e imediatamente lambe o nariz do novo diretor criativo da Maison Margiela. "Basicamente, toda a gente se apaixonou instantaneamente por ele. Recebi-o cerca de um mês depois de ter começado a trabalhar aqui e ele vem comigo para quase todo o lado — tem sido um sucesso".

Glenn Martens com Murphy, a sua “arma secreta” no atelier da Maison Margiela.
Cortesia Maison Margiela

Como se tornou um hábito durante as nossas reuniões em Milão para a Diesel e, antes disso, em Paris para a Y/Project, Martens e eu terminámos o nosso encontro com um cigarro ilícito à janela. Falando da Diesel, que continua a dirigir criativamente, o designer parecia confiante de que consegue dividir eficazmente a sua mente e o seu tempo entre as exigências da empresa de denim de Milão e o seu novo e célebre espaço parisiense de alto design contra-intuitivo.

"Diesel é Diesel, sabe? É a Geração Z, rua, rave, pop... Eu já não estou lá, estou a beber o meu chá no jardim com o meu cão. Mas adoro os valores da Diesel, e o meu ângulo de visão sobre eles, e mergulhar neles, ser dono deles. Isso não significa que tenha de ser exatamente eu, e não faz mal: na verdade, acho que é esse o trabalho de um diretor criativo em qualquer marca que não tenha o seu nome". O facto de Martens ter apresentado muitos desfiles Y/Project excelentes durante os seus primeiros três anos cruciais na Diesel é mais uma prova da sua capacidade de lidar com este cenário de dois empregos.

Esquerda: Y/Project menswear AW14, a primeira coleção de Martens para a marca. Direita: Os bastidores da Diesel AW25. Martens continuará a dirigir criativamente as coleções da marca.
Esquerda: Victor Virgile/ Gamma-Rapho/ Getty Images. Direita: Acielle/Style Du Monde

Agora, porém, o seu foco imediato é a Maison Margiela. Apoiado no parapeito da janela, com a sua blusa blanche, Martens olha para a Place des États-Unis, pintada pelo sol, e observa: "Este é um sítio de sonho. É um sítio de sonho para onde regressar a casa. E, obviamente, também vem com muito stress, especificamente porque não quero estragar tudo e as expectativas são elevadas. Por isso, com base nisso, quero ser o dono do meu sucesso ou do meu fracasso. Veremos".

Traduzido do original, disponível aqui.