The Blossom Issue | Laços de Família

Conheci Delphine Arnault sete meses após o início do seu reinado na Dior, no átrio do atelier da Diretora Criativa Maria Grazia Chuiri, em Paris. Discreta no comportamento, de feições frágeis, com uma compostura que condiz com a sua altura de 1,80 m, Delphine cumprimenta-me num fato de calças Dior azul-marinho, com as mãos nos bolsos. É a véspera do desfile primavera/verão 2024 e, no estúdio, três cadeiras de couro preto foram colocadas em frente a uma sample de um conjunto rosa e amarelo néon. As modelos andam de um lado para o outro, fazem-se pequenos ajustes, os acessórios são analisados. Pequenas torres de morangos e framboesas estão à nossa frente. Maria Grazia, vestida de calças de ganga e camisola preta, senta-se ao lado de Delphine e apresenta-lhe um pequeno caniche cinzento, cuja cor, como ambas notam com um sorriso, está perfeitamente de acordo com a marca. “É cinzento Dior”, diz Maria Grazia.

Na manhã de um de fevereiro do ano passado, impecavelmente recuperada de uma festa para assinalar a sua saída da Louis Vuitton, Delphine Arnault entrou no seu novo escritório em Paris como Chairman e CEO da Christian Dior. A filha mais velha de Bernard Arnault — que é, muitas vezes, o homem mais rico do mundo — tinha subido na hierarquia das empresas do pai na LVMH ao longo de duas décadas, absorvendo calmamente todos os aspetos do negócio da moda. Agora, aqui estava ela, aos 47 anos, com a joia da coroa nas mãos: a primeira casa de moda que o pai tinha comprado, o lugar para onde ele a tinha levado aos fins-de-semana quando era criança, a casa do muito amado “Monsieur Dior” (como os empregados ainda lhe chamam) que, há 77 anos, mudou a forma como as mulheres sonhavam com as suas vidas. Christian Dior é um nome indissociavelmente ligado à história de França — e nesse dia Delphine Arnault tornou-se a primeira mulher a liderar a empresa. Pouco tempo depois, telefonou ao seu amigo Larry Gagosian, em Nova Iorque. “Larry”, disse ela, “tenho um escritório enorme. Mas aqui em cima é solitário!” Ser membro da família Arnault, embora seja agradável em muitos aspetos, implica a sua própria forma de isolamento. Muito unidos e muito privados, os Arnaults têm sido objeto de uma atenção pública crescente desde que o seu patriarca confiou uma participação de 20% no seu negócio de 147 mil milhões de dólares a cada um dos seus cinco filhos. Como me disse Gagosian: “É uma família extraordinária, sob qualquer ponto de vista.”

Se, em 1947, Christian Dior estava a contar uma história sobre a vida das mulheres — a guerra da qual tinham saído, o futuro que esperavam — agora as duas primeiras mulheres a liderar a sua empresa estão a contar uma nova história. Com Delphine como CEO e Maria Grazia como Diretora Criativa, a Casa Dior está a entrar numa era em que duas mães trabalhadoras ocupadas estão em posição de determinar o que as mulheres vestem, como se sentem e como as pessoas que fazem as roupas se sentem também. “Aqui temos duas mulheres realmente talentosas que estão a viver a mensagem diariamente”, afirma Marie-Josée Kravis, uma amiga da família que faz parte do conselho de administração da LVMH há 13 anos.

À medida que as roupas vão aparecendo, Delphine e Maria Grazia habituam-se rapidamente à companhia uma da outra. Delphine absorve, nunca intervém. Já viu esta coleção algumas vezes. “Cada vez que a vemos, ficamos a conhecê-la um pouco melhor”, diz-me. O New Look de 1947 da Dior reflete-se nas saias pretas plissadas e nos colarinhos assimétricos das camisas brancas. Há um toque excêntrico ocasional nas botas de gladiador pretas com saltos altos e botões de pérola. Há um vestido de algodão feito de muitos tipos diferentes de renda e uma projeção desfocada, tipo raio-X, da Torre Eiffel num casaco preto. “Quantos looks tens?” pergunta Delphine. “78”, responde Maria Grazia. “Porque a Rachele cortou cinco.”

A filha de 27 anos de Maria Grazia, a assessora cultural Rachele Regini, está atrás de nós, a preparar as modelos e a supervisionar as operações. “Ela não é demasiado magra para este modelo?” Maria Grazia interroga-se em voz alta sobre uma das modelos. Vira-se para Delphine: “Estou obcecada. Não quero mostrar raparigas demasiado magras. Quero raparigas saudáveis.” Depois, em voz baixa: “É uma semana intensa para ti, não é, Delphine?”

De facto, é. Cinco dias antes, Delphine e o seu companheiro Xavier Niel — com quem tem dois filhos pequenos — tinham ido a um jantar no Palácio de Versalhes para o Rei e a Rainha do Reino Unido (a Rainha Camilla estava vestida de Dior; a Primeira Dama francesa, Brigitte Macron, estava vestida de Vuitton). Delphine vestiu um casaco de alta costura de lã bordada com um vestido de renda e seda bordada cor de champanhe até ao chão. Amanhã, ela falará pela primeira vez a 600 delegados convidados para uma “Cimeira Dior” no Louvre, alguns andares abaixo da Mona Lisa. Uma edição especial do desfile será apresentada para eles, que serão entretidos com palestras, festas e jantares durante os próximos dias. “É ótimo para eles”, diz Delphine, “e acho que é importante.”

Ao anoitecer, Delphine e eu caminhamos alguns quarteirões sob o seu amplo guarda-chuva até à boutique Dior, onde os delegados do simpósio do dia seguinte se reuniram para as bebidas de boas-vindas. Ela fica maravilhada com a calma da organização de Maria Grazia. John Galliano e Raf Simons, lembra-se, ficavam acordados toda a noite na véspera de um desfile, em pânico e a refazer coisas, enquanto Maria Grazia está sempre pronta a tempo. (“Penso que é muito importante, não só para mim, mas também para as pessoas que trabalham comigo, ter tempo para a sua vida pessoal”, diz-me Maria Grazia mais tarde. “É bom para toda a gente jantar em casa.”) 

30 Avenue Montaigne — ou “Trente Montaigne”, para abreviar — é o local original da estreia de Christian Dior em 1947. Extensivamente remodelado, reabriu na sua nova encarnação em março de 2022. E este não é o único sinal de uma empresa em franca expansão: estão aqui diretores de lojas de todo o mundo, “o coração e a alma” da empresa, como lhes dirá Delphine. Não se juntavam desde antes da COVID e, nesse período, a Dior criou 7000 postos de trabalho. Foram vendidas um milhão das suas icónicas carteiras Lady Dior. E as receitas passaram de 3,6 mil milhões em 2019 para 8,5 mil milhões no final de 2022. Os delegados estão aqui para se sentirem parte de algo simultaneamente venerável e novo — e para manterem as vendas dentro dos objetivos. 

Mais de 40 línguas são faladas entre eles. Delphine faz a ronda, cumprimentando o maior número de pessoas possível, percorrendo os EUA, o México, o Sul da Europa e o Japão no espaço de poucos minutos. Pergunta o que está e o que não está a vender, que celebridades os jovens admiram nas diferentes zonas, quem são as marcas concorrentes? E depois, sempre: como se está a sair a carteira Lady Dior? O preço foi aumentado globalmente em julho. Será demasiado elevado para cada mercado específico? Entretanto, a multidão que tirava selfies dá gritos de alegria — uma gigantesca reunião escolar da Dior. A delegação coreana reuniu-se para uma fotografia na nova escadaria de vidro desenhada por Peter Marino. Convidam Delphine a juntar-se a eles, e ela assume corajosamente o seu lugar no centro do grupo.

Algumas semanas mais tarde, Delphine e eu almoçamos no Le Stresa, um pequeno restaurante italiano de gestão familiar numa rua lateral perto da Avenue Montaigne. É um dos favoritos do público da moda e do cinema e está cheio de modelos e magnatas durante a semana da moda. “Adoro este sítio porque é um pouco caseiro”, diz Delphine enquanto cumprimenta um dos irmãos que está a trabalhar. Acabámos de passar uma hora no arquivo Dior, recentemente realojado, a suspirar por sapatos vintage resgatados de feiras da ladra e gavetas cheias de esboços originais de Christian Dior e Yves Saint Laurent. Não é a primeira vez que diz ao motorista que vamos a pé. Com a sua habitual elegância sofisticada, Delphine veste um casaco bouclé creme com botões com o logótipo CD, sobre umas calças de lã pretas e uma t-shirt branca com slogan que alude a Edith Piaf. Ela pede uma salada caprese com uma sopa minestrone, e a conversa começa em torno do seu sentido de privacidade.

O quebra-cabeças de falar com Delphine Arnault é este: ela é visivelmente amigável, mas relativamente silenciosa. Ao longo de várias conversas com ela, não fiquei com a sensação de que as suas respostas breves às minhas perguntas fossem um sinal de altivez ou mesmo de reticência — embora ela possa ser tímida, e tenha quase de certeza desconfiado de ser entrevistada, deu-me várias oportunidades para observar o seu mundo. O que mais me chamou a atenção foi o facto de ela parecer não ter uma relação narrativa com a sua própria vida: nada saiu como uma história. Trata-se, talvez, de uma forma de modéstia, e a modéstia, por sua vez, de um sinal de delicadeza. Ela é, disse-me um dos seus amigos, “discreta por preferência pessoal.” Isto poderia ser um efeito secundário de uma grande riqueza, mas parece ser um valor familiar enraizado muito mais cedo. Uma coisa que surgiu repetidamente nas minhas conversas com outras pessoas — para além da incansável ética de trabalho dos Arnaults — foi o facto de terem muito boas maneiras. Delphine estava mais animada quando elogiava as pessoas do seu mundo, quer se tratasse dos artistas cujas obras é proprietária ou da empregada da loja da Dior que lá estava há décadas e que tinha partido o pé recentemente. O seu afeto e admiração pelo pai eram igualmente evidentes. Uma pessoa com quem falei descreveu o par pai-filha como tendo “um profundo respeito” um pelo outro.

Cheguei a pensar em Delphine como uma parente da fictícia Maisie, de Henry James: a filha mais velha de pais divorciados, que está precocemente sintonizada com o que os adultos ignoram. Sidney Toledano, o mentor de Delphine na Dior, falou-me da sua resiliência (“Não penses que a vida foi fácil”, disse ele misteriosamente). Uma fotografia dela com o pai, tirada quando ela tinha 17 anos, retrata-os como um eco um do outro — Delphine, quase da altura de Arnault, tem uma expressão doce que a faz parecer mais próxima dos 12 anos. “Penso que todos nos esquecemos que ela era bastante jovem, ainda uma adolescente, quando o seu pai efetivamente construiu a LVMH”, observa Marie-Josee Kravis, “e o seu pai é um ótimo professor. Ela cresceu com a empresa.” Tal como Arnault, Delphine tem um instinto para o que vai vender. Parte, mas não a totalidade, deste instinto, vem da experiência. “Não é uma coisa racional”, explica — de facto, o único desafio profissional que identifica durante a nossa conversa ao almoço é o facto de ser difícil prever, ao contratar pessoas, se estas terão este dom. É o dom do pai: “Quando ele vê 15 sacos em cima da mesa, vai imediatamente para o saco que vai vender”, diz-me ela, divertida e espantada. Delphine é claramente, por natureza, uma ouvinte — “toda ouvidos, a toda a hora”, como disse um dos seus amigos. Esta qualidade pouco efusiva pode ser a sua maior força, e marca-a como invulgar nos escalões muito masculinos da LVMH: firme e sensível no seu apoio aos criativos, criadora de um prémio para jovens designers, uma comprovada detetora de talentos. Se há um risco na Dior, é o de nunca deixar de liderar o campo criativo e, nesse aspeto, Delphine está preparada para o dirigir sem ego.

“Nunca me revoltei”, diz ela, sorrindo perante a pergunta óbvia. Quando lhe perguntam se há um Harry Windsor na família Arnault, ela diz “Espero que não!”, e os seus amigos nunca a ouviram dizer que queria fazer outra coisa. “Uma nota de rodapé engraçada”, diz-me Gagosian. “A Delphine disse-me que eu fui a única pessoa que alguma vez a tentou contratar. Ainda nos rimos disso de vez em quando.” (Ela faz parte da direção da Galeria Gagosian). Por um momento, não sei porque é que isto tem piada. “Sabes, eles não precisam do trabalho. Não precisam do dinheiro”, explica Gagosian. “Não me surpreende que não lhe tenham pedido.” Mas essa certeza deixa-me uma estranha sensação de tristeza: porque é que ela não havia de ser abordada? Toledano diz-me: “Quando uma decisão é tomada, há unanimidade na família.”

Brutal nos negócios, incansavelmente trabalhador e firme como pai, Bernard Arnault é conhecido como “o lobo [vestido] de caxemira.” Em 2022, convenceu o conselho de administração da LVMH a aumentar a idade de reforma obrigatória do Diretor Geral e do Presidente do Conselho de Administração de 75 para 80 anos. Isso dá-lhe agora mais cinco anos para supervisionar os seus cinco filhos. A menos que obtenham a aprovação unânime do conselho de administração, não podem vender as suas ações da empresa durante mais 30 anos e, depois disso, só podem passá-las aos descendentes diretos de Arnault. A imagem de união entre irmãos, apesar de ser correta, é também uma resposta a uma potencial vulnerabilidade: Arnault assumiu o controlo de empresas anteriormente pertencentes a famílias em conflito. Embora tenha afirmado repetidamente que não é automático que um filho seu o suceda na direção da LVMH (não é “uma obrigação, nem inevitável”, disse recentemente ao New York Times), presume-se que um deles acabará por ocupar o seu lugar. A escolha dependerá, em parte, de quem realmente quiser o cargo: Arnault comparou-o, de forma reveladora, a um sacerdócio. Uma vez por mês, o pai reúne os filhos para um almoço de trabalho de 90 minutos no último andar da sede da LVMH, na Avenue Montaigne, 22. “Ele envolve-nos desde que éramos muito novos”, explica Delphine. “Fala connosco sobre a estratégia do grupo, discute as questões que surgem. Sempre quis transmitir os seus conhecimentos. É muito trabalhoso escolher cuidadosamente as casas que se compram.”

Atualmente com mais de 70 marcas, o grupo LVMH Moët Hennessey Louis Vuitton é, como diz Delphine, “a empresa líder na Europa.” De facto, é o maior conglomerado de luxo do mundo, englobando não só marcas de moda, mas também hotéis, vinhas, um museu de arte de classe mundial e uma enorme quantidade de champanhe muito rentável. A importância da Dior neste império não é meramente sentimental: controla 41,2% da LVMH. A empresa de luxo desempenha um papel de património e também de embaixador: Arnault contribuiu com 200 milhões de euros para a restauração da catedral de Notre Dame, e está a patrocinar os Jogos Olímpicos de Paris deste ano com 150 milhões de euros. Os economistas economistas franceses consideram-no mais poderoso do que um chefe de Estado. A sua filha, de uma forma mais privada, também contribui para as escolas francesas. “Trabalho muito com a educação”, diz-me quando lhe pergunto quais as causas que apoia. “É algo que faço pessoalmente com escolas específicas que conheço, que identificam talentos muito bons. Alunos que são super inteligentes e não têm dinheiro para pagar uma bolsa de estudo, coisas do género.” Não é algo de que ela fale publicamente. 

A riqueza da dinastia fez com que fosse alvo de alguma hostilidade em certos setores de um país fundado no princípio da "égalité": em abril passado, manifestantes invadiram o escritório de Arnault com bombas de fumo, durante as greves de longa data sobre a idade nacional de reforma. A reação de Delphine a esta situação é de aparente perplexidade e mágoa, bem como de proteção do pessoal. “Aquilo, tristemente, não teve nada a ver com a LVMH”, diz ela, abanando a cabeça. Eram trabalhadores dos caminhos-de-ferro. “Foi intrusivo e violento — sem qualquer razão. Achei bastante assustador o facto de eles poderem entrar na sede da LVMH — houve funcionários que ficaram presos e inalaram muito fumo.”

Apesar do drama shakespeariano dos Arnaults ter atraído a atenção internacional, segundo a lei francesa, o gesto repartidor do patriarca é quase prosaico. Legalmente, é preciso deixar os bens aos filhos e não se pode deserdá-los, mesmo que se queira. Por isso, embora se mantenha a intriga sobre quem vai chegar ao topo, o principal interesse dos Arnaults não é tanto familiar como nacional. Quem será o guardião destas fatias da história francesa e o guardião da sua economia futura?

Como CEO da Dior, Delphine é a protetora de um mito. Tudo nele — o esquema original de cores cinzentas e brancas, as cadeiras com encosto oval, as referências ao New Look, o tecido estampado com um mapa das ruas em redor da loja — foi concebido para inspirar a sensação de que se comprar algo da Dior, o cliente terá um pedaço da [sua] história. Quando Maria Grazia olha para trás, para a sua chegada à Dior, há sete anos, apercebe-se de como estava errada ao pensar que se tratava de uma marca de moda como como qualquer outra. “Em Paris, a Dior não é apenas uma marca. É muito mais, porque faz parte da história de Paris e dos franceses”, explica. “Para mim, inicialmente foi muito difícil compreender isto porque venho de Itália e não temos este tipo de relação com a moda.” Este facto foi reforçado pela exposição itinerante Christian Dior: Designer of Dreams e a re-publicação da autobiografia de Christian Dior, Dior by Dior (que Delphine releu recentemente e considerou ser o modelo para tudo o que se seguiu). A expansão do 30 Montaigne inclui agora a Galerie Dior, onde o provador usado pelas modelos originais da Dior foi reconstruído para parecer como se aquelas mulheres dos anos 50 tivessem acabado de sair para almoçar. Até um pedaço de metal em forma de estrela, que o supersticioso Monsieur Dior encontrou num passeio foi exposto atrás de um vidro, como se fosse uma relíquia romana. “Dior é o nome francês mais famoso do mundo”, diz Delphine com confiança. 

“Era um estilo de vida muito saudável e calmo, centrado nos estudos e no desporto”, reflete Delphine sobre a sua infância. “Não nos era permitido sair muito. Quer dizer, um pouco, mas era tudo uma questão de trabalhar muito. Sempre vimos o nosso pai a trabalhar muito e o meu avô. Ele estava no escritório ao sábado de manhã — trabalhavam juntos. Por vezes, eu ia com eles.” Arnault nasceu numa empresa familiar de construção em Roubaix, no norte de França — o seu avô materno passou as rédeas ao seu pai quando os seus pais se casaram, dois meses depois de Christian Dior ter apresentado o seu New Look, em 1947. Arnault tinha apenas 26 anos quando Delphine nasceu. Na altura, era casado com a sua primeira mulher, Anne Dewavrin, que também era do norte de França. Delphine guarda as primeiras recordações do guarda-roupa da mãe em Roubaix: “Ela tinha um look dos anos setenta, com saias compridas e botas. Um pouco Céline”, diz. Delphine e o seu irmão mais novo, Antoine, foram “criados com princípios muito rigorosos”, diz-me Kravis. É famoso o facto de Arnault ajudar os seus filhos com a matemática antes do jantar. A amiga de Delphine, Almine Rech — uma galerista que lhe vendeu o seu primeiro quadro — acrescenta: “Quanto mais vantagens se tem, mais se tem de provar: é assim que se educa em França.” Sendo a mais velha, esperava-se que Delphine desse o exemplo. Era uma criança estudiosa — gostava especialmente de matemática e economia, e insiste que não tem qualquer veia criativa. “Quando jogo Pictionary”, diz ela, “ninguém quer jogar comigo!” Também gostava muito de ténis. Os filhos dos Arnault foram educados para serem competitivos: “É só tentar dar o seu melhor. É isso que se faz — claro que se tem muita consideração pelos outros, mas sempre a tentar fazer o melhor que se pode.” “Isso parece-me cansativo”, sugiro. Delphine ri-se. “Sim. É cansativo!”

Lembra-se com carinho dos três anos menos movimentados que passaram nos EUA, a viver em New Rochelle, onde o pai tentou criar uma sucursal americana do negócio imobiliário da família. “Era uma escola franco-americana, por isso metade das aulas eram em francês e a outra metade em inglês. Acho que a escola americana é menos exigente, por isso foi divertido". A família regressou a França quando Delphine tinha dez anos, altura em que já era totalmente bilingue. Foi por essa altura que o pai fez a sua primeira aquisição: uma empresa que incluía a Casa Dior. "Ele sempre teve uma afeição especial por ela”, diz Delphine. “Ele teve esta visão muito cedo: fazer da Dior a marca mais desejada do mundo — juntamente com a Vuitton!”, acrescenta rapidamente. “Penso que é a visão da vida dele”. Na altura, a Dior era uma empresa que dava prejuízo. Havia cinco boutiques; agora são 250. Arnault levou Delphine para o 30 Montaigne imediatamente. “Fiquei muito impressionada”, recorda. "Era fascinante para uma rapariga tão pequena chegar à Dior — ver todos aqueles vestidos, as carteias, os chapéus... Fazia-te sonhar.” Acho que isso deve ter-lhe dado muito que falar com os seus amigos da escola. De imediato, a modéstia familiar assume o controlo, como se estivesse a fechar uma porta. “Não falámos sobre isso”, diz ela rapidamente.

Essa primeira visita à Dior foi o início de um hábito de longa data: Arnault passou a levar os seus filhos às lojas todos os sábados, abrindo caminho para o tipo de viagens que faz agora com Delphine. “Quando vou à Ásia com ele, como fiz várias vezes este ano”, diz ela, “passamos uma semana a visitar um grande número de lojas.” Estas digressões são como aparições de celebridades — Arnault é muitas vezes assediado de forma encantadora na China. Na visita mais recente, conta, rindo um pouco, “visitámos 250 lojas em cinco cidades, demos uma média de 15.000 passos por dia, estivemos de pé 16 horas por dia, com um calor de 35 graus. Ele nunca pára. Ver isso em criança impressionou-me bastante — a dedicação que ele tem pelo seu trabalho.” Quando tinha 15 anos, os pais divorciaram-se e Arnault casou com a pianista canadiana Hélène Mercier. (Arnault também toca piano clássico e as crianças foram educadas nesse sentido, embora Delphine afirme, mais uma vez, não ter qualquer talento criativo). Arnault e Mercier tiveram três filhos juntos: Alexandre, Frédéric e Jean. Quando Alexandre nasceu, o irmão de Delphine, Antoine, enviou-lhe um postal invocando a ética do trabalho familiar.” “Caro Alexandre", dizia: “Espero que o teu nascimento tenha corrido tranquilamente e que estejas bem. Aconselho-te a começar a trabalhar imediatamente, porque se não o fizeres…” Frédéric e Jean foram depois alunos de literatura da futura primeira-dama Brigitte Macron, que continua a ser uma grande amiga de Delphine. Dewavrin — ‘Mamoune’ para os netos — casou entretanto com Patrice De Maistre, antigo gestor de património de Liliane Bettencourt. Aos 17 anos, Delphine vendia perfumes na Dior, antes de frequentar a London School of Economics e a escola de gestão em Lille. A sua primeira mala Louis Vuitton foi-lhe oferecida no 18 — a Noé. Embora tenha trabalhado na McKinsey durante alguns anos depois de se ter licenciado na escola de negócios, esteve sempre ligada com a empresa da família. Como diz Toledano, ela “tem a Dior no sangue”.

O sentido de humor de Delphine Arnault tende para a ironia. “O seu humor tem uma certa acutilância”, comenta Gagosian, “mas nunca é mau.” Os colaboradores de longa data têm beneficiado da amplitude da sua visão, da nuance da sua abordagem e da malícia do seu sorriso. É apaixonada por artistas contemporâneos — tanto pelas suas vidas como pelas suas obras — e trouxe-os para o seu lado com grande empenho. Tem uma relação destemida em relação ao risco, mas é mais moderada e analítica no seu pensamento do que muitos no mundo da moda, que confiam no impulso ou na intuição. Por baixo do seu exterior elegante, ela é uma mulher que vai para o trabalho e percebe a piada. Rech lembra-me que os Arnaults são do Norte de França. Por isso, diz, o sentido de humor da família é basicamente britânico.

O primeiro emprego de Delphine na LVMH depois de se ter licenciado foi com John Galliano, em 2000. Ela tinha 25 anos. Galliano estava na Dior mas também a trabalhar na sua marca JG a partir de uma antiga fábrica de bonecas no 11º arrondissement — foi aí que Delphine começou. Na altura, estavam a rever a identidade gráfica da marca e Delphine ajudou Galliano a encontrar designers gráficos, fabricantes e fornecedores. Galliano lembra-se que ela percebeu muito rapidamente o que ele estava à procura: “Um sentido de ironia. Por vezes, isso não funciona em França. E, sinceramente, ela conseguiu juntar as pessoas certas.” Quando o jack russell terrier de Galliano teve uma ninhada, Delphine ficou com um dos cachorros. Quando Delphine casou com Alessandro Gancia, o herdeiro de uma fortuna vinícola italiana, em 2005, Galliano desenhou-lhe um vestido de noiva de conto de fadas que demorou 700 horas a fazer. “Foi divertido”, recorda. “As provas foram de arromba — estavam lá todos os sogros, a mãe verdadeira, a outra mãe…” A receção — para centenas de convidados, incluindo políticos, líderes empresariais, atores e estrelas da moda; “o Monte Olimpo dos VIPs” , de acordo com Le Monde — teve lugar no Chateau d'Yquem, propriedade do pai de Delphine, onde se produz o Sauternes mais caro do mundo. Foi capa e ocupou mais de 22 páginas da Paris-Match. O casamento durou cinco anos.

Delphine não estava à frente da Dior em 2011 quando Galliano foi demitido depois de fazer comentários anti-semitas a um desconhecido, mas, como recorda, “estava na sala quando a assistente do meu pai entrou e disse: 'O John foi preso pela polícia'. Foi um choque. As coisas que ele expressava, as palavras que dizia: não eram aceitáveis”, diz ela, mais com tristeza do que com raiva. “Foi um momento muito difícil para a Casa. Mas é em momentos como este que se aprende imenso.” Um ano antes, Delphine tinha começado a ver o seu atual companheiro, Xavier Niel. Por vezes chamado de “o Steve Jobs francês”, Niel é um bilionário da tecnologia que fundou o fornecedor francês francês Free e é também co-proprietário do Le Monde. Se Delphine é influenciada pelo pai, a sua visão de vida é agora partilhada com Xavier, um homem de negócios empresário que não cresceu rico e que é uma espécie de herói em França, graças aos seus gestos de grande envergadura em prol dos novos talentos. A sua incubadora de empresas, Station F, é conhecida como a maior instalação de startups do mundo e a 42 é uma escola de informática gratuita e pioneira.

Niel, que abandonou a escola aos 19 anos, fez o seu primeiro milhão aos 24 anos de uma forma colorida e francesa: inventou um chat sexual para o Minitel, o precursor da Internet em França. Evan Spiegel, o co-fundador e CEO do Snapchat, descreve-o como "um amigo e mentor inacreditável para mim". Quando tinha vinte e poucos anos, Spiegel ficava na casa da piscina dos Arnault-Niels quando vinha a Paris e, quando saía para passear com Niel, as pessoas aproximavam-se de Niel na rua "para lhe agradecer o que ele tinha feito por França". Agora, Spiegel e a sua esposa Miranda Kerr — que foram apresentados um ao outro pelo casal — compraram uma casa ao lado. A filha de Delphine e Xavier, Elisa, tem 11 anos e o seu filho, Joe, tem sete. Ser mãe põe as coisas em perspetiva, sugere Delphine: “Tudo se torna relativo.” “Ela é uma mãe incrivelmente preocupada”, disse-me Rech sobre Delphine. “Lembro-me de como ela estava feliz quando estava grávida do seu filho. Teve algumas semanas em que não podia ir ao escritório e podia ir à escola, a qualquer altura, para ir buscar a Elisa.”

Alguns anos antes da partida de Galliano, Delphine tinha feito amizade com outro designer. “Tivemos muitos encontros secretos”, recorda Nicolas Ghesquière. “É muito engraçado pensar nisso agora — Paris é muito grande, mas também muito pequena.” Ele estava na Balenciaga, ela era Deputy Managing Director na Dior, mas também desempenhou um papel importante na procura de talentos no grupo mais alargado. Falaram sobre um emprego mas Ghesquière não estava pronto para mudar. Mesmo anos mais tarde, quando lhe foi oferecido o cargo de Diretor Criativo da Vuitton, disse inicialmente que não — até descobrir que Delphine também se iria mudar para lá. “E esse foi o fator decisivo para mim.” Ela, diz ele, mudou a sua vida. Nos primeiros tempos da Vuitton, faziam tudo à mão. “Cortava-se protótipos, fazia-se uma oficina, refazia-se novos protótipos. Acho que as pessoas não imaginam que é assim que se faz”, diz Ghesquière. “A Delphine esteve sempre comigo. Na segunda-feira, almoçávamos com a Princesa do Mónaco para um projeto da Vuitton e, na terça-feira, estávamos sentados no chão do estúdio a cortar protótipos de malas. Era uma altura muito divertida.” Ghesquière lembra-se que que muitas vezes tinham ataques de riso. 

Delphine apresentou Ghesquière às pessoas com quem ainda trabalha agora — ela construiu a equipa não só para o bem do trabalho, diz Ghesquière, “mas também com o nosso bem-estar em mente.” Não o surpreendeu de todo quando Delphine fundou o Prémio LVMH há dez anos — o seu dom para detetar talentos e apoio já era notório. "Revela revela muito sobre ela — a forma como pensa no futuro”, diz ele. Muito do que Ghesquière acabou por compreender sobre Delphine, fê-lo ao vesti-la. Durante dez anos, ela usou as suas roupas todos os dias e disse-lhe como se sentia com elas. Inspirado por ela, ele “mudou mil coisas: comprimentos, fluidez dos materiais, estrutura.” As roupas acompanham os nossos sentimentos, reflete. “Se nos sentirmos vulneráveis, vamos proteger-nos um pouco, se nos sentimos mais fortes, precisamos menos disso.” Ele sugere que um conhecimento tão íntimo de um diretor executivo fará uma enorme diferença — é importante o facto de ela ser mulher. Quem visita a casa de Delphine Arnault e Xavier Niel, no 16º arrondissement de Paris, é recebido por um hall de entrada arredondado, por cantos curvos nos quartos do rés do chão, que conduzem a portas francesas gigantes e um jardim. O espaço oferece uma espécie de calma instantânea

Uma noite, no outono passado, enquanto os funcionários educados me levavam o casaco, Delphine saiu da sala de estar: calorosa, imponente, composta. Tinha estado no escritório todo o dia, mas vestia agora um fato preto fluido desenhado por Maria Grazia: calças largas de veludo de seda e um casaco trespassado com frente de veludo, apertado na cintura mas usado com tanta facilidade que poderia ser um pijama. De saltos altos, era arquitetónica, mais alta do que todos os seus convidados, exceto um: a animada Ségolène Gallienne, a sua melhor amiga desde os cinco anos. As duas pareciam praticamente gémeas e, no sofá, sentavam-se perto uma da outra, ambas vestidas de Dior, as mãos de Ségolène mãos pousadas no joelho de Delphine enquanto conversam com uma intimidade descontraída. Ségolène e Delphine conheceram-se porque tinham o mesmo professor de natação em Saint-Tropez, onde continuaram a passar a maior parte dos seus verões. O pai de Ségolène, o falecido bilionário belga Albert Frère, era co-proprietário, com Bernard Arnault, da adega Chateau Cheval Blanc. Os amigos recordam as noites passadas com a família: Alexandre era DJ em clubes noturnos, as mulheres gostavam de shots de tequila, Karl Lagerfeld a reboque. “Ela gosta de se divertir”, diz Gagosian sobre Delphine, com admiração. Rech sublinha com carinho que Delphine é tão disciplinada que se encontra com o seu personal trainer de manhã cedo, por mais tarde que se tenha deitado na noite anterior.

Enquanto os convidados tomavam uma bebida antes do jantar, Elisa — que é alta como a mãe — entrava e saía da sala de estar com calças de ganga e uma t-shirt verde. Nas paredes, havia obras de Cindy Sherman, Takashi Murakami e Henry Taylor. Por toda a casa, havia peças de mobiliário em metal dos Lalannes, que trabalhavam para a Dior nos tempos de Saint Laurent. Esculturas de Frank Gehry e Ugo Rondinone estão no jardim. (Enquanto a Fundação Louis Vuitton colecciona arte, Delphine compra arte com a qual quer viver). Mark Bradford, cuja pintura monumental de uma vista aérea de Los Angeles está pendurada sobre a mesa de jantar, é um visitante regular da casa. "É muito confortável para mim", diz-me ele. Bradford, um artista assumidamente político (e extremamente bem-sucedido) que cresceu no centro sul de Los Angeles, ri-se ao prometer levar Delphine a um restaurante de comida soul ("ela vai ficar muito bem!"), e diz: “Ela vem de uma família famosa. Mas isso não tem nada a ver com o facto de eu e ela estarmos sentados a conversar. Vê-se o amor na família dela. Há pessoas que se vêem e sentimo-nos como um cobertor quente.

Os 18 convidados dessa noite, entre os quais Eva Jospin e Jean-Michel Othoniel — artistas com quem Delphine colaborou —, um curator, um designer de mobiliário e a fotógrafa Brigitte Lacombe, retiraram-se para a pequena sala de jantar redonda, pouco iluminada e espetacularmente decorada com um centro de mesa outonal feito de lírios roxos e folhas de carmesim. Os pratos de vidro foram pintados à mão com lírios do vale, um motivo Dior. Os empregados circunspectos trouxeram robalo curado, um bife de filet de qualidade, maçãs assadas com gelado de caramelo e uma torre de pequenos chocolates. A conversa flui: as excepcionais exposições de arte em Paris, as casas no campo, os últimos anos de Yves Saint Laurent, os hábitos de leitura insaciáveis do falecido Karl Lagerfeld, a crença de que a Dior ainda era importante porque o próprio Christian Dior era uma figura benevolente — ao contrário de Coco Chanel. Delphine e o marido olham um para o outro com indulgência, e há uma ligeira provocação do outro lado da mesa. “Ela é a sua maior maior apoiante. Ele é o seu maior apoiante”, diz Bradford sobre eles. Em algumas relações, um dos parceiros recebe toda a atenção, observa, mas não nesta: “Ela sorri quando ele está a falar e ele sorri quando ela fala. Acho que é saudável para a alma. Vê-se perfeitamente isso neles.” Os dois ficam no corredor para se despedirem, com pedaços de conversa ainda a pairar no ar enquanto os convidados saem, passam os portões e os guardas, para a noite de Paris.

Translated from the original in The Blossom Issue, from march 2024. Full credits and stories in the print issue.